Чтобы охладить

Охлаждающая жидкость должна обладать высокой теплоемкостью, не вступать в реакцию с металлами, иметь значительный температурный интервал применения.

Вода. Если бы температура воздуха никогда не опускалась ниже 0°С, то идеальной охлаждающей жидкостью была бы вода. Но, к сожалению для хозяина автомобиля с жидкостным охлаждением, вода обладает уникальной особенностью расширяться при замерзании. Это делает неудобным ее использование там, где бывают морозы, т. е. где мы с тобой живем.

Другое нежелательное для автомобиля свойство воды связано с присутствием в ней солей кальция, магния и натрия, которые при нагревании переходят в нерастворимое состояние и образуют накипь.

Применение воды в системе охлаждения современных автомобилей даже летом следует рассматривать как вынужденный шаг, например, при утечке жидкости из системы охлаждения, которую сразу не удается устранить, или при отсутствии антифриза.

В зимнее время применение воды может быть оправдано лишь в старых автомобилях, которые не удается пустить, не залив в двигатель ведро кипятку.

В современных автомобилях применять воду зимой нужно с опаской: пока двигатель не прогрелся, клапан термостата практически останавливает циркуляцию воды через радиатор, и в сильный мороз она может быстро замерзнуть со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Антифризы. Если система охлаждения не течет, карбюратор имеет пусковое устройство и двигатель снабжен мощным стартером, гораздо удобнее во всех отношениях в системе охлаждения иметь антифриз.

Требованиям, предъявляемым к охлаждающей жидкости, удовлетворяет смесь воды с этанолом - недорогим, весьма распространенным веществом. Антифризы с этанолом применялись в авиации и в автомобильном транспорте еще в 30-е гг. Состав наиболее распространенного этанольного антифриза: этанол - 42%, глицерин - 15%, остальное - вода. Замерзает этот антифриз при температуре минус 32°С.

Но этанол - яд психофизического действия; попадая в кишечно-желудочный тракт, он лишает человека возможности трезво оценивать свои поступки, увеличивает время реакции, расстраивает координацию движений, работу вестибулярного аппарата, ухудшает боковое зрение, вызывает состояние, при котором "море по колено". Отравившись этанолом и сев за руль, водитель представляет большую опасность для окружающих. И так как при наличии этанол иного антифриза в системе охлаждения многим водителям трудно избежать отравления им, сейчас в качестве охлаждающих жидкостей, применяются водно-спиртовые смеси на основе этиленгликоля - двухатомного спирта. Последний представляет собой бесцветную жидкость, замерзающую при температуре минус 12,3°С. С водой этиленгликоль образует так называемую эвтектику - смесь жидкостей, замерзающую при температуре ниже, чем температура замерзания каждого из компонентов. Можно получить смесь, этиленгликоля с водой, которая не замерзает при температуре до минус 75°С!

Однако необходимости в такой низкой температуре замерзания на практике нет, поэтому из соображений экономии товарные антифризы готовят двух групп: кристаллизирующиеся (подчеркну - не замерзающие, не застывающие, а именно кристаллизирующиеся, рис. 7) при температуре минус 40 и минус 65°С. На температуру кристаллизации указывает цифра в марке антифриза.

Но мало кто знает, что иногда применение антифриза спасает положение не только в мороз, но и в жару. Дело в том, что водно-этиленгликолевая смесь кипит при более высокой температуре, чем вода. Клапан в пробке радиатора открывается при давлении около 0,05 МПа. Вода при таком давлении закипает при 100...112°С, а антифриз - только при 118... 120°С. При движении по горной или песчаной дороге такая прибавка может оказаться существенной.

Наиболее существенный недостаток этиленгликоля - его коррозионная активность по отношению к припою и алюминию. Поэтому чистые водно-этиленгликолевые смеси в системе охлаждения применять не следует: через некоторый период эксплуатации (исчисляемый годами) вследствие коррозии может потечь пайка радиатора.

Для снижения коррозионного воздействия в такие антифризы добавляют антикоррозионную присадку, а чтобы охлаждающая жидкость не пенилась - антипенную присадку.

В продажу поступают антифризы двух видов: обычный и "Тосол-АМ" (старое название "Тосол-А").

Рис. 7. Температура кристаллизации, температура кипения и плотность антифриза в зависимости от объемной концентрации этиленгликоля (Тосол-АМ)

Обычный антифриз дешевле "Тосола-АМ". Он выпускается четырех марок: 40, 40М, 65 и 65М, В антифризы 40 и 65 добавляют в качестве антикоррозионных присадок: а) декстрин, предохраняющий от разрушения свинцово-оловянистый припой, алюминий и медь; б) динатрийфосфат, защищающий черные металлы, медь и латунь; в) молибденовокислый натрий (7,5...8,0 г/л), предотвращающий коррозию цинковых и хромовых покрытий на деталях системы охлаждения. Последний добавляют только в простой антифриз, который в этом случае получает индекс М.

В "Тосол" кроме декстрина вводят антипенную присадку и композицию антикоррозионных присадок (табл. 12).

Таблица 12. Характеристика спиртовых антифризов

"Тосол" поступает в продажу в концентрированном и разбавленном виде (см. табл. 12). Эксплуатационные свойства "Тосола" лучше, чем обычного антифриза: он не оказывает вредного влияния на резину, так что применение обычного антифриза в легковом автомобиле нужно рассматривать как вынужденный шаг. Если нет "Тосола", а на улице лето, лучше заправить систему мягкой водой.

А как себя будет вести антифриз, если температура упадет до температуры кристаллизации? Сначала на поверхности этиленгликоля образуются первые кристаллы льда. При дальнейшем понижении температуры продолжается кристаллизация воды, но и объем жидкого этиленгликоля уменьшится так, что ледяные кристаллы будут расти без ущерба для двигателя. Антифриз будет представлять собой подвижную "кашу", которая не причинит вреда ни радиатору, ни рубашке блока цилиндров. Однако это положение справедливо только при содержании этиленгликоля в смеси более 20%, так как при меньшем содержании при кристаллизации антифриз будет расширяться, а это уже опасно: в результате расширения может быть поврежден термостат, радиатор и печка.

При эксплуатации уровень антифриза в системе охлаждения может упасть. Причиной может быть испарение или утечка антифриза. Испарение имеет место обычно при перегреве двигателя. При этом испаряется вода, так как температура кипения этиленгликоля. 180°С. И доливать в этом случае в систему охлаждения нужно дождевую или кипяченую воду. При утечке же антифриза следует доливать антифриз. Определить, что утекло или испарилось, можно, измеряя плотность антифриза и воспользовавшись рис. 7. Для измерения температуры кристаллизации "Тосола" выпускают специальный индикатор ИТЗ (он неправильно назван индикатором температуры замерзания). Брать пробу для измерения плотности нужно из радиатора, а не из расширительного бачка, так как и по плотности, и по качеству антифриз в самой системе охлаждения и в бачке может различаться.

Антифриз нужно заменять, так как, во-первых, он стареет, во-вторых, загрязняется, в-третьих, может изменить плотность.

Старение связано с вырабатыванием присадок, которые реагируют с кислородом воздуха и с поверхностью металлов. Да и как не реагировать, если антифризу приходится в течение 1 ч 400...700 раз "обернуться" в системе охлаждения при температуре 80...100°С! В результате ингибитор теряет свои защитные свойства. Особенно интенсивно процесс старения идет, если в систему охлаждения попадают выхлопные газы или масло (в свою очередь, попадание антифриза в масло приводит к выпадению осадков и может вывести двигатель из строя). Инструкция предписывала заменять "Тосол-АМ" через два года или через 60 тыс. км пробега. Однако последние исследования показали, что изменение физико-химических свойств антифриза больше всего зависит от пробега автомобиля.

Для того чтобы уточнить ресурс "Тосола-АМ-40", ВАЗ провел обследование систем охлаждения "Жигулей", эксплуатируемых в Ашхабаде, Ташкенте, Киеве, Тольятти и Москве. Выводы оказались таковы.

1. Коррозия деталей системы охлаждения наступает обычно после трех лет службы антифриза, если при этом пробег составил по крайней мере 60 тыс. км. После четырех лет коррозия может появиться и при меньшем пробеге.

2. Быстрей и интенсивней всего корродируют чугунные детали и особенно крыльчатка водяного насоса: здесь скорость обтекания поверхности самая высокая.

3. Латунные и алюминиевые детали корродируют лишь в единичных случаях, да и то при очень большом сроке службы антифриза.

4. В жаркой зоне эксплуатации коррозия сильней, чем в умеренной.

5. Хороший показатель состояния антифриза - его цвет: при голубом цвете коррозия наблюдалась только в 28% случаев, при зеленом - в 50%, а при желтом в 83%. Значит, если антифриз доведен до обесцвечивания, то в системе охлаждения почти наверняка имеется значительная коррозия.

6. Коррозия усиливается при снижении плотности антифриза. Для уменьшения коррозии лучше, когда содержание концентрата не ниже 50%.

7. Даже обесцвеченный антифриз не оказывает вредного влияния на резиновые детали.

После получения перечисленных результатов срок службы "Тосола" увеличили до трех лет, а ему присвоили новое наименование "Тосол-АМ-40".

Посмотрим теперь, что происходит с цветом "Тосола-АМ-40" в зависимости от наработки при разной температуре. При температуре 80°С цвет антифриза сохраняется голубым в течение примерно 1000 ч работы, при температуре 95°С - переходит в зеленый через 500... 600 ч и сохраняется таким довольно долго. При 105°С голубой цвет быстро переходит в зеленый, а через 500 ч антифриз обесцвечивается до светло-желтого. При температуре 170°С через 2 ч антифриз зеленеет, а еще через 2 обесцвечивается. На отечественные автомобили устанавливают термостаты, которые начинают открываться при температуре 80±2°С ("Москвичи" "Ижи", "Жигули" - термостаты отечественного производства), 83±2°С ("Жигули" - термостаты производства ПНР) и 87±2°С ("Лады") и полностью открываются при температуре 93±2°С ("Москвичи", "Ижи"), 94±2°С ("Жигули" - отечественный термостат), 96±2°С (термостат ПНР) и 102±2°С ("Лады").

При эксплуатации в тяжелых условиях антифриз может нагреваться до 110... 120°С, а температура наружных стенок цилиндров при этом достигает 130... 150°С.

Из сказанного вытекает, что дольше всего антифриз не потеряет своих свойств в "Москвичах" и "Ижах", чуть меньше он будет служить в "Жигулях" и заметно меньше - в "Ладах". Это при прочих равных условиях.

Когда же менять "Тосол-АМ"? Три года после начала эксплуатации машины можешь ездить спокойно, если нет признаков попадания в систему охлаждения масла и отработавших газов. Обнаружить это очень просто: открой пробку радиатора и загляни внутрь. Ты должен увидеть отверстия трубок радиатора через прозрачную жидкость без пены и масляных пятен.

Но вот минуло три года или пробег достиг 60 тыс. км. Возьми чистый таз, надень на сливной краник кусок резиновой трубки, приоткрой пробку радиатора и слей антифриз (или часть его) в таз. Если он сохранил голубой цвет, плотность и не загрязнен маслом или ржавой мутью, его можно использовать повторно в течение еще одного года.

Грязь и ржавчина в антифризе говорят о том, что коррозия уже развилась, систему охлаждения нужно промывать, а антифриз, если он еще голубой, профильтровать через марлю, сложенную вчетверо.

Если мала плотность антифриза, добавь в него концентрат "Тосол-АМ", но я, по правде сказать, концентрата ни разу в продаже не видел, так что при его отсутствии лучше залей свежий антифриз. Если же плотность повышена, нет необходимости антифриз разбавлять водой, так как в более концентрированном виде он лучше сохранит двигатель.

Если "Тосол" зеленый или того хуже - желтый, его вылей (но не под дерево!). Если свежего антифриза нет, а на дворе лето, - залей в систему охлаждения дождевую воду или мягкую прокипяченную воду. И, разумеется, чтобы не оказаться в положении стрекозы из басни Крылова, активизируй поиски "Тосола".

Недавно поступил в продажу препарат "Отара", состоящий из 54% этиленгликоля, 40% воды, а остальное - присадки. Купив за два рубля бутылку "Отары", можно "омолодить" 10 л "Тосола-АМ-40". Это можно сделать прямо на машине, слив соответственное количество антифриза и долив в радиатор (не в расширительный бачок!) "Отару". Но все же лучше слить и профильтровать весь антифриз. "Омоложенная" охлаждающая жидкость может служить еще два года или 40 тыс. км пробега.

Естественно, возникает вопрос: а когда заменять обычный антифриз? По этому поводу скажу следующее. Не гоняйся за дешевизной и, если есть возможность, купи "Тосол". Ну а коли его нет, а холода "на носу", поезди зимой на обычном антифризе, но с приходом тепла перейди на воду, пока не достанешь "Тосол". Больше ничего посоветовать не могу, поскольку результатов соответствующих исследований не имею. Да и проводились ли они?

В моем первом "Москвиче" обычный антифриз служил бессменно пять лет, правда, на лето я его сливал и ездил на воде. Перед заливкой я его только фильтровал, так как плотность замерить было нечем: не было ни подходящего денсиметра, ни мерной посуды, ни точных весов. Да и культура обслуживания (точнее - внимание к автомобилю) была не такая, как сейчас: система работает внешне нормально - ну и хорошо! И вот однажды ранним морозным утром, открыв пробку радиатора, я обнаружил там рыхлую ледяную массу. А потек радиатор на девятом году, а еще через год вывалилась предохранительная заглушка водяной рубашки блока цилиндров. Когда я заметил, что термостат работает плохо и снял прижимающий его патрубок, то обнаружил какие-то жалкие остатки стальной опоры термостата: она полностью была разрушена коррозией. Словом, этиленгликоль "поработал" на славу!

Гликолевые антифризы ядовиты, но только при попадании в пищевод. Да и то не очень. Я, например, если хочу установить, потек ли радиатор или просто снизу попала вода, пробую жидкость на язык (не глотая, разумеется): антифриз - сладкий. Попадание же антифриза на руки совершенно безобидно.

Иногда течь системы охлаждения возникает не в результате коррозии, а в связи с ослаблением крепления хомутов, затяжки соединений и появлением микротрещин в радиаторе. В последнем случае помочь делу может состав "Автогерметик". Мелкие частицы этого препарата забивают трещину и твердеют. Ремонт очень прост: две таблетки "Автогерметика" растворяют в кружке с горячей водой, выливают в радиатор, дают двигателю спокойно поработать 10... 15 мин, а потом останавливают. Течь ликвидирована. Стоит препарат всего 25 коп.