Искрить всегда?

Читатель уже догадался, что речь пойдет о свечах зажигания - "инициаторах" рабочего процесса в цилиндрах.

В принципе за последние десятилетия свечи зажигания изменились мало: разве что стали более надежными. Почему свечи разные? Разве нельзя на все двигатели ставить одни и те же свечи? К сожалению, нельзя, так как каждый двигатель требует свечей с определенной тепловой характеристикой, выражаемой калильным числом. Что же касается присоединительных размеров и размеров под ключ, то в данном случае различие их значений технически никак не оправдано.

В настоящее время в обозначении свечи в общем случае присутствует пять (или четыре) знаков, например, АК17ДВ. Стоящая на первом месте буква указывает диаметр резьбы: А - резьба М14×1,25 и М - резьба М18×1,5. Вторая буква отражает особенности конструкции: К - коническое посадочное место и М - малогабаритная. Затем одна или две цифры - это калильное число, о котором мы поговорим чуть позже. Оно имеет следующие значения: 8, 11, 17, 20, 23, 26. Следующая буква отражает длину резьбовой части: Д - 19 мм, Н - 11 мм и отсутствие буквы - 12 мм. Следующая буква указывает на особенности конструкции: В - тепловой конус выступает, отсутствие буквы - конус не выступает и Т - герметизация по корпусу тальком.

Однако еще совсем недавно, до 1982 г., свечи маркировались совсем по-другому: первая буква означала диаметр верхней части корпуса (10 мм - Т, 14 мм - А, 18 мм - М); число, следующее за буквой, означало длину нижней части изолятора в миллиметрах (она была 6; 7,5; 11; 14 и 15 мм); следующая буква - материал изолятора (У - уралит, Б - боркорунд, К - кристалло-корунд). Иногда к обозначению добавлялась буква С, означавшая, что свеча выполнена с герметизацией по центральному электроду токопроводящим материалом.

Но изменилась не только маркировка, стал меньше размер под ключ: вместо 22 - 20,5 мм.

Диаметр центрального электрода свечи составляет 2,4...2,7 мм. Ширина бокового электрода равна диаметру центрального, а его толщина 1,2...1,6 мм. Центральный электрод делают из жаростойкого сплава никель - хром - железо, ведь температура этого электрода постоянно находится в пределах от 400 до 850°С. Боковой электрод делают из марганцево-никелевого прутка, приваренного к корпусу.

Сейчас наша промышленность перешла на выпуск свечей с усиленными электродами, чтобы интенсивность изнашивания электродов не превышала 0,02 мм на 1000 км пробега.

Важнейшая характеристика свечи - калильное число. Оно определяется на специальном эталонном одноцилиндровом двигателе и равно среднему индикаторному давлению в цилиндре, при котором возникает калильное зажигание. Если свеча "горячая", то в двигателе возникает калильное зажигание, если "холодная" - на электродах и тепловом конусе откладываются продукты сгорания, приводящие к пропускам вспышек в цилиндрах. Самая "горячая" свеча имеет калильное число 8, самая "холодная" - 26 (в старых свечах было все наоборот - самая "горячая" имела тепловой конус 15, а самая "холодная" - 6 мм). Перегрев свечи вызывает быстрое выгорание электродов, недогрев - загрязнение нагаром.

Можно ли отступать от рекомендуемого калильного числа и к чему может привести такое отступление? Установку более "холодных" свечей можно рекомендовать только на новом двигателе с хорошо отрегулированным составом рабочей смеси при эксплуатации в жаркую погоду в очень тяжелых условиях, когда двигатель может перегреваться. От такой замены никаких отрицательных последствий не будет.

Иное дело - установка более "горячих" свечей: при длительной работе с высокой нагрузкой такая замена может полностью вывести двигатель из строя из-за возникновения калильного зажигания, о чем уже говорилось. И все же в двух случаях установка более "горячих" свечей оказывается полезной, особенно при обычном (не электронном) зажигании: во-первых, при эксплуатации автомобиля в зимнее время и, во-вторых, на изношенном двигателе, в котором масло попадает в цилиндры, так как на "горячей" свече медленнее образуется нагар. Но замена допустима при сравнительно легких условиях эксплуатации.

А устанавливать свечи с более короткой или более длинной резьбовой частью не следует ни при каких обстоятельствах. В первом случае двигатель будет хуже пускаться, а на резьбовой части гнезда будет образовываться нагар, так что потом штатную свечу уже завернуть до конца не удастся. Во втором случае ухудшается теплоотвод, свеча станет более "горячей", что может привести к калильному зажиганию. Да и вывернуть ее окажется не так-то просто из-за нагара на выступающей в цилиндр резьбовой части.

Некоторые автолюбители, увидев в продаже свечи известных зарубежных фирм ("Чемпион", "Марелли" и др.), не считаясь с ценой, спешат приобрести их и поставить на свой автомобиль. Мы же с тобой спешить не будем. Вместо свечи А17ДВ можно применять FE55P ("Искра", ПНР), 14L-7K ("Пал", ЧССР), CLNY ("Лодж", Англия), ГЛ114-175/2 ("Изолятор", ГДР), М-11 У ("Чемпион", США), W160Т30 и W175T30 ("Бош", ФРГ), ЯР-63 (НЖК, Япония).

Заворачивать свечи нужно осторожно, так как повредить резьбу в алюминиевой головке блока довольно легко, равно как и изолятор свечи. Начинать заворачивать свечу нужно от руки. Недопустимо смазывать чем-нибудь резьбовую часть (кроме графитовой пудры), иначе свеча "пригорит".

Ресурс свечи зависит от степени форсирования двигателя, регулировки систем питания и зажигания, состояния двигателя и качества бензина.

По ГОСТ 2043 - 74 на свечи установлены гарантии: 1 год с момента начала эксплуатации при пробеге менее 25 тыс. км. При работе на неэтилированном бензине при хорошем состоянии двигателя (не "ест" масла) и правильной регулировке средний ресурс свечей составляет 80 тыс. км пробега. Среднестатический ресурс свечей на отечественных автомобилях - около 50 тыс. км. Экономить на свечах не стоит, ведь от них зависит и надежность, и экономичность, и скорость изнашивания двигателя. Бывает, сменишь комплект свечей, и машину не узнать! В наших руководствах по эксплуатации и справочниках рекомендации по замене свечей довольно противоречивые - от 15 до 40 тыс. км. Зарубежные фирмы рекомендуют менять свечи через 15...20 тыс. км. Я тоже придерживаюсь этой рекомендации: при пробеге до 80...90 тыс. км меняю свечи через 20 тыс. км, а потом через 15 тыс. км.

Заменить комплект свечей следует и в том случае, когда не удается установить причину увеличения расхода бензина, перебоев на разных режимах и "покашливания" двигателя на холостом ходу. Не следует менять по одной свече, если только выход свечи из строя не связан с появлением явного дефекта: трещины изолятора или обламывания электрода.

И все-таки, что происходит со свечой, почему она начинает работать хуже? Причин две: выгорание электродов и главное - ухудшение изоляционных свойств изолятора вследствие образования на поверхности токопроводящего слоя. Когда искровой промежуток в норме, бесперебойное искрообразование должно быть при давлении не менее 0,8 МПа. Если оно бесперебойно только при давлении 0,6...0,8 МПа, свеча будет давать пропуски искрообразования, при 0,4...0,6 МПа сбои будут частыми, а при 0,3...0,4 МПа свеча работать не будет. Но при атмосферном давлении искра будет нормальной. Так что проверить свечу в обычных условиях без специальных приборов невозможно.

Специальным прибором можно измерить сопротивление изоляции свечи сразу после выключения двигателя без выворачивания свечи. У исправной и чистой свечи сопротивление больше 3 кОм, у загрязненной или имеющей микротрещину - 1...3 кОм. При сопротивлении менее 1 кОм свеча неработоспособна.

Ну а если новых свечей нет, а ехать надо? Что делать с отказавшей свечой? Положи ее на полчасика боком в ацетон, а потом прокали на газовом некоптящем пламени до тех пор, пока не исчезнет над свечой белый язычок пламени. Нельзя пытаться выковыривать нагар медной или алюминиевой проволокой, так как при такой чистке на поверхности изолятора остаются частицы металла, шунтирующие искровой промежуток. Очистить же от них изолятор - дело безнадежное. Поэтому лучше использовать для чистки прочную деревянную палочку (спичка слишком мягка), зуб от женской гребенки или зубочистку.

Внешний вид вывернутой свечи многое говорит о состоянии двигателя и о регулировке его систем. Вели изолятор белый с небольшим сероватым или коричневатым налетом - все нормально. Розовый налет свидетельствует о том, что двигатель преимущественно работает на обедненной смеси. Сухой нагар темного цвета бывает на "холодной" для данного двигателя свече, при богатой смеси, в результате длительной работы на холостом ходу и при пропусках зажигания.

Влажный нагар темного или бурого цвета или шлаковые отложения на электродах означают, что в камеру сгорания попадает масло (в результате плохого уплотнения штока впускного клапана или износа поршневых колец).

Шлаковые отложения на электродах при отсутствии нагара на изоляторе могут иметь место при применении моторного масла, не рекомендованного для данного двигателя.

Начиная с модели ВАЗ-2108, на свечи устанавливает металлические колпачки (их маркировка 31.3707 200). В отличие от резиновых эти колпачки долговечны, и, кроме того, они убирают радиопомехи благодаря встроенному дополнительному резистору 5,6 кОм и экранированию изолятора. Если увидишь эти колпачки в продаже - покупай не задумываясь. Но для того чтобы установить колпачки на "Жигули", нужно на резьбовой вывод колпачка навернуть гаечку от старой свечи зажигания и состыковать с высоковольтным проводом.