Отчего тускнеет?

В "Москвиче-400" было всего 10 ламп пяти типоразмеров. В выпускаемых сейчас моделях легковых автомобилей малого класса их от 24 до 47 десяти типоразмеров. И это только самые необходимые лампы.

Лампы маркируют так: буква А означает, что лампа автомобильная: у ламп софитного типа (с контактами с обеих сторон) прибавляется буква С, а у ламп с уменьшенной по диаметру колбой буквы МН. Следующие за буквами цифры означают значения: номинального напряжения в вольтах, затем через дефис для современных ламп - мощности в ваттах, а для старых ламп - силы света в свечах. Если нити две, значения их параметров приводятся со знаком "+". В обозначении может присутствовать еще одна цифра, означающая модификацию данной модели.

Кроме электрических параметров, лампа характеризуется конструкцией и линейными размерами цоколя. При маркировке цоколя буквы в начале означают тип: Р - фланцевый, ВА - штифтовой со штифтами на одной высоте, ВАУ - со смещенными по высоте штифтами, SW7 - софитного типа с коническими наконечниками на концах; следующие далее цифры означают диаметр цоколя в миллиметрах, а стоящая за ними буква - число нитей в лампе (S - однонитевая, d - двухнитевая).

Колбы автомобильных ламп мощностью до 3 Вт - вакуумные, более мощных - заполнены аргоном или криптоном. Сейчас выпускают лампы нового и старого типов. Их характеристики приведены в табл. 25. В ней указано расчетное напряжение питания. Отклонение от этого значения влияет на светоотдачу лампы и очень сильно на ее ресурс: повышение напряжения против номинального на 1% на 4...10% увеличивает светоотдачу, но в 2...3 раза снижает ресурс лампы. Это нужно иметь в виду при регулировании реле-регулятора старого типа.

Как видишь, расчетное напряжение ламп больше 12 В. Это потому, что лампы горят обычно при работающем генераторе, напряжение которого может колебаться в пределах 13,3... 14,1 В.

Таблица 25. Характеристики автомобильных ламп старого и современного типов с номинальным напряжением 12 В

^* (Приведены значения для номинального напряжения. При расчетном напряжении значения составляют примерно: мощность 49 (Д) и 43,6 (Б) Вт, световой поток соответственно 882...819 и 636...567 лм.)

Кстати, не покупай много лампочек в запас, так как они довольно долговечны.

По-американски? Нет, по-европейски. Наиболее мощный источник света в автомобиле - фары. В 30-х годах появились двухнитевые лампы для фар; нить дальнего света находилась в фокусе фары, а нить ближнего была смещена так, что при ее включении световой луч отклонялся вниз. Это были фары с симметричным светораспределением. В них устанавливали лампу А-12-50+21-2, ранее имевшую индекс А-38 (например, в "Победе"), Такая система пришла к нам из-за океана и поэтому получила название "американской". Впоследствии; ока была усовершенствована: при включении ближнего света луч отклонялся не только вниз, но и влево. Но сущность от этого не изменилась: в этих фарах ближний свет не имеет четко очерченной границы. При переключении света на ближний сила света в направлении: глаз встречного водителя хоть и уменьшается в два|..три раза, но все же остается высокой - 800... 1000 кД¹. Такое светораспределение имеют круглые фары ФГ-105, установленные на миллионах автомобилей, находящихся в эксплуатации.

¹ (Сила света в системе СИ измеряется в канделах, или новых свечах (1 свеча=1,005 канделы, или новой свечи). Ты спрашиваешь, как лампочка в фаре с силой света, например 40 кд, может создавать в направлении встречного водителя силу света в 2000... 4500 кд? Откуда берется такая сила света? Представь себе, ты смотришь на свечу и видишь одну свечу. Если поставить сзади зеркало, ты увидишь две свечи, если поставить два зеркала под определенными углами - три свечи и т. д. Рефлектор и стекло фары как раз и обеспечивают многократное увеличение силы света в данном направлении)

С началом производства "Жигулей" был освоен выпуск фар ФГ-140 типа "европейский луч". Дальний свет в этих фарах такой, же, как и в старых, но ближний имеет четко выраженную верхнюю границу благодаря специальному экрану, обрезающему луч. Если фары правильно отрегулированы, то при ближнем свете они почти не слепят встречных водителей, так как сила света в направлении его глаз в три... четыре раза меньше. Сейчас все отечественные автомобили оснащают фарами типа "европейский луч". Круглую "американку" ФГ-105 без каких-либо переделок легко заменить "европейкой" ФГ-140, но заменять надо сразу обе фары.

А если не удается достать новые фары, то в старых (для цоколя Р24) лучше применять лампы А12-50+40, а не А12-60+40. Несмотря на большую мощность последняя лампа хуже (см. табл. 25). Встречающиеся иногда лампы А12-50+21 хотя и можно установить в фару старого типа, но делать этого не следует: освещение дороги будет неудовлетворительным.

Фары типа "европейский луч" могут быть не только круглыми, но и прямоугольными (фары производства ГДР, применяемые на "Москвичах"), причем последние лучше освещают дорогу, чем круглые.

Во всех отечественных фарах с европейским светораспределением, кроме блок-фар, применяют двухнитевые лампы А12-45+40 с фланцевым цоколем Р45А/41, который обеспечивает очень точную фокусировку нити дальнего света.

...Как-то я заехал в гости к своему знакомому сельскому учителю. Поздним вечером он встречал меня на станции на своем стареньком "Запорожце". Шел дождь. Поехали.

- Почему ты не включишь фары, ведь ничего не видно? - спросил я его.

- Фары включены, только, понимаешь, у одной из них начисто облупился рефлектор, а в другой разбилось стекло и я поставил стекло от тракторной фары, - был ответ.

Мы ехали по темной сельской улице. Наш свет веером ложился на стоящие по сторонам дома, заборы, деревья, освещал пелену дождя перед носом "Запорожца" - словом, освещал все кругом, кроме дороги...

При кажущейся простоте фара - изделие точное, "тонкое", которое хорошо работает только со своей "родной" лампой и "родным" стеклом, и никакая самодеятельность здесь недопустима. Вот почему сейчас не продают отдельно стекла к фаре: при замене его невозможно точно установить.

До 1970 г. отражатели фар хромировали. Хромированная поверхность очень стойкая, но имеет пониженный коэффициент отражения (0,6...0,7). Поэтому, чтобы не терять зря световой поток, перешли на алюминирование (коэффициент отражения 0,8...0,9). Но алюминиевая пленка, как крылья бабочки, не терпит прикосновения, и грязь с рефлектора можно только сдуть, не трогая поверхность, или смыть теплой водой без мыла. Вытирать нельзя! Сейчас для повышения стойкости к окислению (но не к механическому воздействию) поверх алюминиевой пленки наносят тончайшую (в несколько микрон) кварцевую пленку. Это повысило срок службы фары с двух-трех лет до пяти-шести.

Почему тускнеет? На своем прежнем "Москвиче" я не менял фары ни разу. И, казалось, все было нормально. Но выехав ночью за город на новой машине, я понял, что ранее совершал ошибку: фары нужно было менять, так как свет новых фар был несравнимо лучше.

Световой поток фары снижается из-за загрязнения и коррозии рефлектора и потемнения колбы лампы. Обычная фара негерметична, и пыль свободно проникает внутрь. При включенной лампе температура в фаре довольно высокая, и пыль пригорает к рефлектору. Но и неработающая фара тускнеет, особенно при эксплуатации в городе. Во время дождя внутрь фары попадает влага, она конденсируется на стекле и рефлекторе. После высыхания на поверхности остается налет, а алюминиевый слой, кроме того, корродирует в первую очередь в нижней части, обнажая медную основу.

Проведенные исследования выявили, что у автомобиля в возрасте трех лет при пробеге около 50 тыс. км максимальная сила света фар ФГ-140 снижается с 25 000 кд у новой до 20 000 кд, т. е. на 20%.

Несколько лет назад в продаже появилась лампа-фара, полностью взаимозаменяемая с фарой ФГ-140. И свет у лампы-фары точно такой же, как у новой ФГ-140. Что собой представляет лампа-фара? Это, по сути дела, лампа, колба которой состоит из рефлектора и стекла с таким же рисунком, как у обычной фары. Преимущество лампы-фары, во-первых, в точной фокусировке нити и, во-вторых, в том, что ее светотехнические показатели с течением времени не изменяются: пыль в лампу, понятно, не попадает, и в инертном газе рефлектор не корродирует. Не происходит и потемнения стекла, так как по сравнению с колбой обычной лампы внутренняя поверхность лампы-фары велика. Так что при возможности обязательно покупай лампу-фару и сразу ставь на автомобиль. А снятые фары пусть лежат дома как запасные. Дома при постоянной температуре они не потускнеют.

Прямоугольные фары довольно дороги и дефицитны. И бывает очень обидно, когда камушек из-под встречной машины делает в стекле трещину. Если ничего не предпринять, то фара с треснувшим стеклом очень быстро потускнеет. Мне тоже однажды "повезло", причем стекло в прямоугольной фаре не просто треснуло: кусочек его вывалился и образовалось отверстие размером около 8 мм. Это было во время отпускного путешествия по северу, где о покупке новой фары нельзя было и мечтать. Не теряя времени, я смешал компоненты эпоксидного клея, пропитал им кусочек белого полотна и заклеил отверстие в стекле, а вдоль трещины нанес спичкой слой клея. (Конечно, все предварительно обезжирил.) Так и служила эта фара несколько лет, не уступая второй, целой.

И тем не менее не следует, как это иногда делают, устанавливать перед фарами защитные экраны из оргстекла. Этот материал мягок, после двух-трех моек он покрывается сетью микротрещин, рассеивающих световой поток. Мало того, что фары при этом хуже освещают дорогу, они слепят встречных шоферов даже при включенном ближнем свете. Да и ресурс отражателя снижается, так как щиток резко ухудшает охлаждение фары набегающим потоком воздуха. Если уж очень хочется защитить стекла фар при езде по гравийным дорогам, лучше сделать это с помощью металлической решетки с ячейками не менее 3×3 мм.

Вольфрам + йод. Как перегорает вольфрамовая нить в лампе накаливания? Материал нити, раскаленной до температуры 2300...2400°С, испаряется. В процессе работы испарение происходит неравномерно, а там, где испарилось больше металла, нить становится тоньше, электрическое сопротивление на этом участке повышается, вызывая местное повышение температуры, которая в конце концов достигает температуры плавления вольфрама (3410±20)°С. Описанное явление заставляет ограничивать температуру нити, от которой зависит светоотдача, составляющая для вакуумных ламп 8...9, а для криптоновых 12,5...13,5 лм/Вт.

Но оказывается, есть способ избавиться от местного нарастания температуры нити. Если кроме инертного газа в колбу закачать пары галогенов, то возникает так называемый галогенный цикл - процесс обратного переноса на нить вольфрама, испарившегося с него. При температуре выше 400°С вольфрам образует с галогеном (используют обычно йод или реже бром) газообразное соединение, которое распадается. При этом вольфрам оседает обратно на нить в первую очередь в том месте, где температура выше. Применением галогенного цикла мы убиваем двух зайцев: во-первых, благодаря повышению температуры нити до 2700...2900°С повышается светоотдача до 22...27 лм/Вт и, во-вторых, исключается потемнение колбы.

Галогенная лампа меньше обычной. Колба ее выполнена из кварцевого стекла, до которого лучше не дотрагиваться, так как оно разогревается до 600...7000°С. Такая температура нужна для того, чтобы создать в работающей лампе высокое давление, необходимое для протекания галогенного цикла.

Галогенные фары начали применяться с 1964 г.: их впервые совместно разработали фирмы "Сибье" (Франция) и "Филлипс" (Голландия).

У нас двухнитевые галогенные лампы применены впервые в блок-фаре ВАЗ-2105, а однонитевые типа Hi используют в элементах дальнего света у четырехфарных систем. Сейчас уже несколько моделей ВАЗ выпускают с фарами, имеющими галогенные лампы (табл. 26).

Таблица 26. Характеристика автомобильных галогенных ламп

Ох и хорош же свет у галогенных фар! И поэтому некоторые делают переходник для цоколя и устанавливают галогенные лампы в обычные фары. Другие, наоборот, не имея возможности купить галогенную лампу, взамен перегоревшей пытаются вставить обычную лампу в галогенную фару. И то, и другое недопустимо, так как при этом не получается требуемого распределения света на дороге: ведь лампа - рефлектор - стекло составляют единое целое. К тому же отражатели галогенных фар покрыты слоем защитного термостойкого лака. Отражатель обычной фары такого покрытия не имеет и от высокой температуры, создаваемой галогенной лампой, быстро темнеет.

Колбу галогенной лампы перед установкой нужно протереть одеколоном и уже не трогать пальцами, так как жир при включении лампы сгорит и отпечатки пальцев останутся на стекле, свидетельствуя о недостаточно высокой технической культуре хозяина.

Почти галогенные. Если тебе уж очень хочется улучшить освещение дороги обычными фарами, то постарайся достать лампы повышенной мощности А12-80+40. Посадочные размеры у них такие же, как у А12-45+40, световой поток более чем в два раза больше - 1500 лм, а цена в 20 раз меньше, чем галогенной лампы. Такая лампа обеспечивает максимальную силу света 36 000 кд в фаре ФГ-140, а 63 000 кд в прямоугольной фаре ФЕГ, тогда как штатная лампа А12-45+50 дает соответственно 25 000 и 44 000 кд (для сравнения: галогенная фара ВАЗ-2105 - 71 000 кд). Но при применении ламп повышенной мощности нужно иметь в виду, что по сравнению с обычными лампами, во-первых, колба такой лампы быстрее темнеет, во-вторых, она вызывает более быстрое старение рефлектора и, в-третьих, требует повышенного расхода электроэнергии, который генератор некоторых старых автомобилей (например, "Москвича-403") восполнить не в состоянии.

Светить не везде! Классический способ регулирования фар - у размеченной стенки. Не знаю, как другим, а мне такую стенку за всю мою многолетнюю практику доводилось видеть раза два, не больше. Между тем правильная регулировка фар - непреложный закон дороги. Особенно галогенных фар, которые, согласно международным нормам, обязательно должны быть снабжены вертикальным корректором нагрузки. Я замечал, что даже после заправки, а это почти 40 кг в задней части машины, дорога освещается по-иному. А когда едешь в отпуск и машина загружена до предела - фары светят в небо. И регулировать их нужно при соответствующей нагрузке.

Я делаю так. На ровной площадке отмеряю шагами перед машиной 30 м, что-нибудь кладу на отметку, а кого-нибудь из членов семьи ставлю к одной фаре "греть спину". Включаю ближний свет и, вращая регулировочный винт другой фары, подвожу границу освещенности к сделанной отметке. То же самое проделываю и с другой фарой. В горизонтальном направлении регулирую фары при включенном дальнем свете: световая дорожка не должна сходиться в середине и не должна раздваиваться.