Диагностика за рулем

Когда произносятся слова "диагностика автомобиля", то видится хорошо вымытый автомобиль в окружении зеркал, проводов и приборов, которые безошибочно определяют состояние всех его агрегатов, узлов и деталей.

Но диагностику можно и нужно проводить своими более скромными средствами, находясь на своем "рабочем месте" - за рулем.

Поеду... не поеду... Как для многих звук "ножом по стеклу", так для меня невыносимы попытки некоторых горе-водителей пустить неисправный двигатель. Сидит этакий "умелец" с сосредоточенным видом и "гоняет" стартер до тех пор, пока бедняга-аккумулятор в состоянии его вращать.

Если на улице не трескучий мороз, то исправный и правильно отрегулированный двигатель современного автомобиля пускается легко и быстро. Когда стартер с трудом проворачивает коленчатый вал, а залитое масло соответствует сезону, посмотри на включенный плафон в салоне или на вольтметр. Если плафон при пуске почти гаснет (т. е. напряжение падает более чем на 6...7 В), виновата скорее всего аккумуляторная батарея: она или состарилась, или сильно разряжена. Менее вероятная причина - короткое замыкание обмоток стартера. При плохом контакте на клемме батареи напряжение при пуске падает почти до нуля, о чем можно судить по указателю уровня топлива, стрелка которого падает до нуля. Не слишком значительное изменение накала лампы плафона означает (напряжение падает на 2...3 В), что нужно зачистить силовые контакты тягового реле или коллектор стартера, заменив заодно его щетки.

...На первое свидание со своей будущей женой я приехал при полном параде: машина сверкает снаружи и изнутри, сам в новом костюме, белой рубашке и т. д. Галантно приглашаю ее в машину, поворачиваю ключ и - о ужас! - слышу лишь слабый щелчок. Повторяю попытку - то же самое - причем при повороте ключа амперметр показывает ток около 15 А, а лампочка в плафоне продолжает ярко гореть. Пришлось прибегнуть к помощи "кривого стартера". Ну до чего же это было некстати! Как потом выяснилось, между якорем тягового реле и втулкой набилась грязь и якорь заедало...

Бывает, что приходится несколько раз поворачивать ключ зажигания, прежде чем стартер включится, причем никаких признаков включения тягового реле нет. Наиболее вероятная причина неисправности - ненадежный контакт в контактной группе замка зажигания. Чтобы убедиться в этом, нужно снять с клеммы "50" замка зажигания провод и прикоснуться им к клемме "30": стартер должен сразу же включиться.

При пуске простоявшего ночь холодного двигателя бывает так: двигатель сразу же пускается, но быстро глохнет, а потом пускается с трудом. Это может быть следствием испарения бензина из поплавковой камеры карбюратора. Нужно добиться герметичности поплавковой камеры (что иногда отнюдь не просто) либо перед пуском подкачивать в карбюратор бензин вручную.

Затрудненный пуск холодного двигателя может быть связан с загрязнением или эрозией контактов прерывателя, увеличением угла замкнутого состояния контактов прерывателя (УЗСКП), нагаром на свечах, нарушением зазора в свечах, а также нарушением установки угла опережения зажигания. Причина может быть и в клапане экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

Бывает, что двигатель трудно пускать только в сырую погоду, когда на улице изморось, туман. В этом случае нужно протереть насухо с обеих сторон крышку распределителя, наконечники свечей, изоляторы свечей и провода высокого напряжения. Для профилактики последние нужно протереть бензином и окунуть в расплавленный церезин или парафин, а затем снова протереть сухой тряпкой.

Могут быть и другие случаи затрудненного пуска. В "Запорожце", например, часто попадает грязь на клемму реле блокировки дополнительного резистора катушки зажигания. Это реле находится на корпусе стартера. Двигатель при пуске "схватывает", пока ключ удерживают в положении пуска. Но стоит ключ отпустить, и двигатель глохнет. Это происходит в результате утечки тока через грязь на массу, что вызывает большое падение напряжения на дополнительном резисторе.

Ну и, разумеется, нужно изучить особенности своего двигателя.

...Как-то один наш сотрудник, недавно получивший новый автомобиль "Иж-комби", через каждый час надевал шапку и куда-то исчезал. Объясняет: "Если двигатель не прогревать, то его придется пускать с буксира". Оказывается, с наступлением морозов он, чтобы поехать на работу, сначала ловит такси, цепляется к нему и только так двигатель его автомобиля пускается. Меня это заинтересовало. После работы выхожу вместе с ним, смотрю - уровень бензина в карбюраторе нормальный, зазор в прерывателе - тоже, контакты чистые. Сажусь в машину и как в своем "Москвиче" раз пять нажимаю на педаль газа и, не трогая воздушную заслонку, включаю стартер. Двигатель пускается "с пол-оборота". Оказывается, мой коллега заводил его в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации при закрытой воздушной заслонке...

"Москвичи" и "Ижи" не любят воздушную заслонку, даже в мороз градусов до десяти. А вот двигатель ВАЗ в этих условиях без закрытия воздушной заслонки не пустить.

Затрудненный пуск горячего двигателя может свидетельствовать о слишком высоком уровне бензина в поплавковой камере или заедании клапана разбалансировки поплавковой камеры.

Почему остановились? Ты едешь по хорошему шоссе, в баке полно бензина, погода чудесная, настроение радужное и вдруг... двигатель заглох: как отрезало. Когда в таких условиях двигатель глохнет сразу, не сообщив предварительно о своих намерениях "чиханием", стрельбой и перебоями, чаще всего виновата система зажигания. Не пытайся пустить двигатель, не вылезая из кабины: единственное, чего ты этим достигнешь, - разрядишь аккумуляторную батарею. Причина может быть связана с перегоранием дополнительного резистора катушки зажигания (о чем я уже рассказывал) или с пробоем бегунка распределителя (на двигателе ВАЗ). Место пробоя - черную точку без лупы не всегда рассмотришь, поэтому нужно проверять наличие искры на свече. Если на центральном электроде искра есть, а на свечах нет - виноват бегунок. Чтобы проверить наличие искры на свече, нужно либо вывернуть свечу и положить ее с надетым наконечником на двигатель, либо вывернуть из наконечника свечи провод и удерживать его на расстоянии 5... 10 мм от двигателя.

У нас как-то на большой скорости вдруг заглох двигатель. Причина оказалась совершенно неожиданной: пробка радиатора была плохо закрыта, брызги антифриза попали на распределитель зажигания, что вызвало утечку тока высокого напряжения.

Кстати, если поехать с большой скоростью через глубокую лужу, попадание воды на детали высокого напряжения приведет к остановке двигателя. Особенно этого боятся "Москвичи" и "Ижи", у которых катушка зажигания расположена в нижнем правом углу двигательного отсека. Стоит только воде попасть на генераторный ремень, и остановка неминуема.

В данном случае тоже не разряжай аккумуляторную батарею, а выйди, сотри воду, дай проводам чуть-чуть подсохнуть и поезжай дальше. При проливном дожде посиди в машине минут десять. Обычно за это время от тепла двигателя влага испаряется сама.

Если предстоит рейс, в котором могут встретиться брод и лужи, рекомендую взять резиновую перчатку, в кончиках пальцев прорезать дырочки, надеть перчатку на распределитель, пропустить провода высокого напряжения через пальцы. Провод, идущий к катушке зажигания нужно пропустить через средний палец перчатки, натянув его конец на выступ катушки.

Внезапная остановка двигателя может произойти от переполнения поплавковой камеры при заедании запорной иглы. В этом случае чувствуется запах бензина, а иногда слышится шипение или бульканье. В карбюраторе имеющем сливную пробку, нужно слить бензин из поплавковой камеры (не на двигатель!) и постучать ключом по карбюратору, чтобы игла "отлипла". Затем нужно нажать до пола педаль газа и пускать двигатель. Он пустится не сразу, а только после того, когда впускной коллектор будет продут от паров бензина.

На карбюраторе ВАЗ, не имеющем сливной пробки, ту же операцию нужно проделать, отсоединив подводящий шланг и заткнув чем-нибудь его отверстие, чтобы при пуске бензин не брызгал во все стороны. Как только двигатель пустился, его нужно остановить, не давая выработать весь бензин из поплавковой камеры.

Если двигатель останавливается в жаркую погоду на тяжелой дороге или на улице в потоке машин в час пик, когда ехать приходится с частыми остановками, виноват в этом бензонасос: он или подходящий к нему бензопровод нагревается, бензин закипает и образовывает паровую пробку. Нужно охладить бензонасос и участок бензопровода, полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. Возникновение этой неисправности говорит о необходимости проверить работу бензонасоса, промыть систему охлаждения, а камеру сгорания и выхлопной коллектор очистить от нагара, как говорилось выше.

"Чихание" может быть вызвано только системой питания: засорением бензопровода, неисправностью бензонасоса, загрязнением или замасливанием карбюратора, низким уровнем бензина в поплавковой камере, подсосом воздуха в бензопровод или засорением дренажной трубки бензобака.

Когда двигатель хорошо работает при большой частоте вращения, при средней начинается "чихание", а на холостом ходу или при сбрасывании "газа" двигатель останавливается, это означает, что засорился жиклер холостого хода или подсасывается воздух.

Если двигатель на холостом ходу работает нормально, но плохо тянет и разгоняет автомобиль, попробуй проехать "на ускорительном насосе", быстро нажимая, но не полностью отпуская педаль газа. Если засорен или засмолен карбюратор - машина устремится вперед, если не в порядке бензопровод или бензонасос - двигатель остановится.

...Мне с системой питания, как говорится, "везло". Была такая форма обслуживания населения - прокат автомобилей. На новеньком "прокатном" "Москвиче-407" мы отправились на юг. Поначалу все шло хорошо. В полночь миновали Орел, и вдруг, "зачихав" и подергавшись, автомобиль встал. При свете фонарика снимаю шланг со штуцера карбюратора и вручную пытаюсь подкачать бензин. Не идет. Отворачиваю гайку бензопровода на входе в бензонасос и, поставив приятеля у заливной горловины бензобака, продуваю насосом бензопровод.

- Булькает? - кричу.

- Булькает!

Есть! Все в порядке, насос закачал. Но, оказалось, не все в порядке: километров через двадцать - та же история. А тут, как назло, сломался фонарик, а переноски в комплекте ЗИП не оказалось. Кое-как доночевали у дороги. Не буду рассказывать, сколько ненужного делали мы поутру: опыта-то тогда почти никакого! И все-таки нашли причину, довольно коварную и не так уж редко встречающуюся и на современных автомобилях. В резиновом шланге, в который входит медная трубка бензобака, (на входе в трубку), образовался заусенец, "работавший" как обратный клапан: при продувке воздух в бензобак пропускал, а бензин из бензобака - нет...

Другой случай произошел спустя много лет на Кавказе. Загруженный до предела "Москвич-408" карабкался по серпантину дороги на гору Ахун. Оставалось еще километра три, и тут на крутом участке очередного "тещиного языка" (т. е. крутого поворота дороги почти на 180°) двигатель остановился. Сколько же выразительных слов русского языка было сказано в мой адрес грузином-таксистом, которому вместе со мной пришлось пятиться по дороге вниз! По пузырям в стеклянном колпачке отстойника бензонасоса я сразу понял: подсос воздуха в бензопроводе. Ну что же, дело знакомое. Но где? К несчастью, оказалось - в том же злополучном месте соединения медной трубки, выходящей из бензобака, с резиновым шлангом. А чтобы добраться до этого соединения, нужно разгрузить багажник... Представляешь, читатель, как эффектно выглядела импровизированная выставка нашего дорожного скарба на узенькой горной дороге!..

Стрельба в глушителе вызывается, как правило, системой зажигания, хотя неполадки этой системы отнюдь не всегда так громко о себе заявляют.

Иногда двигатель вдруг на некоторое время перестает тянуть или то тянет, то не тянет. Если незадолго перед этим ты мыл двигатель, можно быть совершенно уверенным: влага осела на внутренней стороне крышки распределителя зажигания. Протри крышку изнутри и поезжай дальше.

Бывает так, что перебои в работе двигателя возникают при торможении, на поворотах, на неровной дороге. Причина - малый зазор в прерывателе, ослабление крепления распределителя зажигания на двигателе, ослабление крепления проводов на клеммах или разъемов цепи низкого напряжения или неисправность замка зажигания.

Кстати, для проверки цепи низкого напряжения можно использовать лампу освещения подкапотного пространства. Для этого нужно ее включить, отсоединить идущий к ней штатный провод и вместо него присоединить "пробный" провод.

Неровная с перебоями при длительном движении или с "похрюкиванием" на холостом ходу работа двигателя может быть вызвана неисправностью свечей. Нужно заменить комплект свечей. Вообще, когда двигатель плохо работает на всех режимах, обычно виноваты свечи.

Бывает, что двигатель начинает мучительно трясти, а после остановки его уже не удается пустить. Это бывает с двигателями ВАЗ, у которых на бегунке перегорает помехоподавляющее сопротивление. Его временно можно заменить кусочком фольги от конфеты.

Если машина вдруг "потяжелела", плохо разгоняется, на средней частоте вращения появилась легкая вибрация, а на холостом ходу слышно, что двигатель работает неровно, виновата свеча - двигатель "троит". Неисправную свечу легко определить на ощупь: она не такая горячая, как остальные. Определять неисправную свечу, снимая поочередно колпачки, не рекомендую: получишь чувствительный удар напряжением 20 кВ. Лучше вытаскивать поочередно провода высокого напряжения из крышки распределителя.

Если же двигатель неожиданно начал детонировать, нужно проверить исправность центробежного регулятора не лопнула ли пружина грузиков. Для этого нужно снять крышку распределителя и повернуть ротор в сторону вращения. При исправном центробежном регуляторе он должен вернуться назад.

В случае появления перебоев при большой частоте вращения двигателя, которые иногда сопровождаются стрельбой, вспомни, не забывал ли ты выключить зажигание при неработающем двигателе. Если при этом контакты прерывателя оказываются замкнутыми, то в результате сильного нагревания током происходит отпуск пружины молоточка прерывателя, т. е. она теряет упругость.

При появлении "провалов" в работе двигателя следует проверить вакуумный регулятор и уровень бензина в поплавковой камере. В последнем случае "провалы" наблюдаются при высокой скорости движения. Косвенным признаком низкого уровня бензина в поплавковой камере карбюратора может служить остановка двигателя при резком торможении: в результате замедления бензин по инерции "откатывается" от смесительных камер к наружной стенке поплавковой камеры. "Провал" при резком нажатии на педаль газа указывает на неисправность ускорительного насоса.

На автомобилях ВАЗ-2105 и -2107 случается, что двигатель неустойчиво работает на разных режимах даже после тщательного регулирования уровня бензина и частоты вращения на холостом ходу. Это может быть связано с положением эмульсионных трубок. Они расположены под крышкой карбюратора и имеют четыре ряда отверстий по вертикали: в одной плоскости - по четыре отверстия с каждой стороны, а в другой, перпендикулярной плоскости, - по два. Трубки устанавливают в колодцы случайным образом, но если их сориентировать так, чтобы четыре отверстия были направлены на выходной канал своей камеры, то работа двигателя заметно улучшается. До эмульсионных трубок можно добраться, если снять крышку карбюратора и вывернуть воздушные жиклеры.

Владельцы ВАЗ-2106 иногда замечают странное явление: двигатель на холостом ходу самопроизвольно то увеличивает, то уменьшает частоту вращения. Причина-попадание посторонних частиц в канал холостого хода у запорного электромагнитного клапана. Удалить эту грязь можно при работающем двигателе: нужно немного отвернуть электромагнитный клапан, увеличить частоту вращения коленчатого вала, т. е. тем самым продуть канал, и опять завернуть клапан.

Вообще, если двигатель вдруг стал "чихать", неустойчиво работать и проявлять другие признаки засорения карбюратора, целесообразно прежде всего дать ему "продышаться": увеличить частоту вращения до 4000...5000 об/мин. Иногда этого бывает достаточно, чтобы все пришло в норму.

Искать "сверчка". Во время езды вдруг появляется скрип или писк: "тр-р-спи-спи-рт-р". Ага! Это откуда-то справа снизу. Наклоняешься - нет, это "сверчит" где-то сзади... И начинаются терзания. Иногда на поиски "сверчка" уходят тысячи километров. Поэтому нужно научиться различать характер возникающих постепенно или вдруг шумов. Я разделяю их условно на угрожающие, предупреждающие и раздражающие. Итак...

Угрожающие шумы свидетельствуют о грозящих весьма крупных неприятностях. Если при медленном трогании услышишь скрип, обязательно остановись и проверь затяжку гаек или болтов колес, хотя скрип может издавать и декоративная накладка на колесе.

Несильный удар или грухой стук при повороте руля на малой скорости свидетельствует об ослаблении крепления рулевой колонки, об ослаблении затяжки подшипников рулевой колонки или рулевой сошки, об увеличении зазора в рулевом механизме или о люфте в рулевых тягах.

Если удар слышен при боковом наезде на препятствие, проверь люфт в подшипниках передних колес и в рулевых тягах.

Глухой стук при торможении появляется при ослаблении затяжки болтов крепления тормозных щитов или при появлении люфта в шарнирах реактивной штанги.

Услышав несильный удар при каждом нажатии и отпускании педали газа, проверь крепление двигателя, коробки передач к двигателю, затяжку фланца кардана, крепление продольных реактивных штанг (на "Жигулях" и "Ладах") или затяжку стремянок рессор.

Свист при торможении говорит о недопустимом износе тормозных накладок.

У меня на только что полученном автомобиле слышался двойной удар при выключении зажигания в момент остановки двигателя. Оказалось - из-за технологического дефекта оторвался болт крепления двигателя к кузову.

Все перечисленные дефекты требуют немедленного устранения.

Предупреждающие шумы указывают на возникновение неисправности, не грозящей аварией, но неприятной для автомобиля.

Например, скрип на небольшой скорости в такт неровностям дороги, который пропадает или, наоборот, появляется в дождливую погоду, свидетельствует об ослаблении затяжки сайлент-блоков передней подвески или рессорных втулок, а похрустывание - об износе сайлент-блоков. Если слышен стук при проезде неровностей дороги, ослабло крепление амортизатора или износились резиновые втулки крепления. А общий сильный неприятный шум при переезде через колдобины свидетельствует о том, что нужно подтягивать или менять шарниры подвески.

Иногда, наоборот, отсутствие звука указывает на неисправность. Например, на "Москвиче" и "Иже" с вакуумным усилителем тормозов при резком нажатии на тормозную педаль при работающем на холостом ходу двигателе должно послышаться из-под щитка короткое "шипение", указывающее на исправность вакуумного усилителя.

Однажды при путешествии по Кавказу я заметил, что при движении по горной дороге во время правого поворота в машине становилось тише: исчезало "рычание", которое возникло незаметно, к которому я успел привыкнуть и не замечал. Причина обнаружилась только по приезде в Москву: начал разрушаться внутренний подшипник ступицы переднего колеса.

Наконец, раздражающие шумы не представляют угрозы, но иногда из-за них водитель теряет необходимое для безопасной езды душевное равновесие.

...Как-то на протяжении почти двухсот километров меня выводил из себя сильный треск, исходящий из-под приборного щитка при проезде неровностей. Заглядывал под щиток, пытался подтягивать все, что можно, - треск продолжался. Наконец, остановился, снял приборный щиток и обнаружил пропавшую год назад расческу, но проклятый треск после всех манипуляций сделался еще сильней. Езда превратилась в муку. А причина оказалась до смешного простой: в пластмассовой пепельнице лежали завернутые в тряпочку колпачки вентилей, гайки, винтики. От тряски тряпочка сбилась в сторону, и вся эта мелочь гремела о пепельницу. Каким же раем показался мне дальнейший путь!..

Полезно прослушать шум машины в тихом узком заасфальтированном переулке. Опусти с обеих сторон стекла, разгонись до скорости 25...30 км/ч, выключи передачу и зажигание, катись и слушай. Звук, похожий на тиканье более частое, чем обороты колес, может быть следствием начавшегося разрушения подшипников ступиц колес. Цоканье издает застрявший в протекторе камушек или воткнувшийся в покрышку металлический предмет. Скребущий звук может возникнуть, если лопнула или соскочила стяжная пружина тормозных колодок, разрушился подшипник. При сильно разрушенном подшипнике звук такой, будто машина катится по щебню, или бубнящий - "бу-бу-бу". Пришлепывание говорит о неравномерном износе или отслоении протектора. Звон при проезде трещин в асфальте издает разжимная планка ручного тормоза при большом люфте в приводе. Иногда при легком торможении раздается скрип с частотой вращения колес. Этот звук практически безвреден. Обычно он возникает после расточки тормозных барабанов или когда барабаны меняют местами. Его происхождение обязано эксцентричности расточки барабана, что заставляет тормозные колодки ерзать по упорам. Сильный эксцентриситет может привести к преждевременному износу манжет и поршней рабочих тормозных цилиндров, а также неравномерному износу покрышки.

В моем "Иж-21251" в такт вращения колеса слышен жестяной звук, исчезающий во время притормаживания. Я не обращаю на него внимания, потому что знаю: это колодки переднего дискового тормоза чуть-чуть касаются диска. Это у всех без исключения "Москвичей" и "Ижей" с дисковыми тормозами, только иногда колодки дребезжат или постукивают на неровной дороге. Говорят, от этого звука можно избавиться, если на шплинты между колодками поставить слабые пружины, которые будут распирать колодки: ведь без пружин колодки занимают произвольное положение.

Шумы очень разнообразны, все их здесь не перечислить, но надо взять себе за правило: ни один шум не оставлять без внимания.

...и вибрация. Все было прекрасно, но вот появилась сначала незаметная, а потом все сильнее и сильнее вибрация. Наиболее вероятный ее источник - карданный вал. Неприятная, какая-то неправильная вибрация на малой скорости и при разгоне вызывается разрушением игольчатых подшипников кардана. Вибрация, появляющаяся на скорости 60...80 км/ч, может указывать на ослабление гайки, крепящей ответный фланец кардана к ведущей шестерне главной передачи, или на ослабление болтов крепления фланца кардана. В последнем случае, а также при разрушении подшипников кардана при включении первой передачи раздается несильный щелчок или два щелчка. Вибрация на всем диапазоне скорости на "Жигулях" может вызываться смещением или ослаблением крепления промежуточной опоры.

Бывает такая вибрация, которая внезапно возникает (обычно при изменении режима движения), а потом пропадает. Она свидетельствует об ослаблении крепления неподвижных агрегатов: коробки передач к картеру сцепления, картера сцепления к двигателю, самого двигателя к кузову.

Поведение под контролем. При правильной регулировке углов развала при движении по ровной, без бокового уклона дороге автомобиль движется прямо, даже если отпустить руль. Положение рулевого колеса изменяется, если давление воздуха в передних колесах неодинаково. Поэтому почувствовав, что автомобиль нужно удерживать на дороге, прилагая некоторые усилия, следует проверить, не упало ли давление воздуха в переднем колесе с той стороны, куда тянет машину (в переднеприводных машинах - наоборот).

Прокол заднего колеса по уводу можно не почувствовать, но в этом случае машина начинает рыскать, и при поворотах хвост машины отстает от движения руля, т. е. машину как бы заносит. Увод при торможении, если до этого машину не мыли снизу и не переезжали глубокой лужи, означает, что потек тормозной цилиндр переднего колеса (для барабанных тормозов) или заклинило поршень тормозного цилиндра (для дисковых тормозов).

Возникновение дефекта покрышки переднего колеса (отслаивание протектора, разрыв корда, образование лысины) вызывает дрожание рулевого колеса при скорости свыше 70 км/ч. Это очень опасно: нужно немедленно остановиться и тщательно осмотреть передние колеса. Дрожать руль может и в результате плохой балансировки передних колес и при деформации диска.