Новости    Библиотека    Карта сайтов    Ссылки    О сайте


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Не упуская из виду дорогу

Для того чтобы благополучно добраться до места назначения, водитель, понятное дело, должен смотреть за дорогой. Но если смотреть исключительно на дорогу, то тоже появляется опасность не доехать до места, правда, по совсем другой причине. Нужно взять себе за правило регулярно, через каждые 5... 10 мин, выкраивать доли секунды, чтобы бросить взгляд на щиток приборов. На нем установлены информационные устройства двух категорий: сигнализаторы и приборы.

Сигнализатор работает по альтернативному признаку: "да" или "нет". Ручной тормоз затянут? (Да - нет.) Генератор работает? (Да - нет.) Дальний свет включен? (Да - нет.) и т. д. Сигнализатор в автомобиле - это контрольная лампа с красным, зеленым, синим или желтым светофильтром. Сигнализатор всегда либо "кричит" (например: "Караул, нет давления масла!" или "Открой заслонку"), либо настойчиво "твердит" ("Выключи мигалку, выключи мигалку, выключи мигалку, разиня...").

Прибор ведет себя гораздо скромнее: сведения, которыми он располагает, прибор не навязывает, их нужно вовремя заметить, но ценность их гораздо выше, чем у сигнализатора. Более того, с помощью прибора можно получить информацию, значительно превышающую ту, на которую он рассчитан.

Амперметр. Ему, безусловно, принадлежит первенство по информативности.

Сев за руль, можно сразу убедиться в исправности стоп-сигнала: при нажатии на педаль тормоза стрелка амперметра должна отклониться.

Если при резком нажатии на педаль акселератора при выключенной передаче стрелка амперметра не сразу, а как бы нехотя отклоняется в сторону плюса, т. е. отстает от разгона коленчатого вала, то это означает ослабление натяжения или замасливание генераторного ремня - происходит его проскальзывание. На проскальзывание укажет также отклонение стрелки прибора в сторону минуса при включении дальнего света (это в том случае, если амперметр включен последовательно со всеми потребителями).

Когда при постепенном плавном увеличении частоты вращения стрелка стоит, а затем резко прыгает в сторону плюса, то причиной может быть замасливание коллектора (в генераторе постоянного тока) или контактных колец (в генераторе переменного тока), или износ и зависание щеток генератора. Об этом же свидетельствует дрожание стрелки при средней частоте вращения двигателя. Заметив это, нужно чистить кольца генератора, а не ждать, пока он откажет окончательно.

Если зарядка аккумулятора прекратилась внезапно во время движения, то скорее всего отказал выпрямитель (перегорел диод) или лопнул генераторный ремень.

Постоянный большой ток зарядки (более 5 А) свидетельствует о неправильной регулировке реле-регулятора. При электронном реле-регуляторе его отказ вызывает зашкаливание амперметра в сторону плюса. При нормальной работе реле-регулятора и генератора и полностью заряженной аккумуляторной батарее при движении на прямой передаче со скоростью 60 км/ч стрелка амперметра должна оставаться на нуле как при выключенных потребителях электроэнергии, так и при включенном дальнем свете фар (это не относится к "Москвичу-2140", поскольку фары в нем подключены так, что ток от генератора к ним идет через амперметр).

В системах с электромагнитным реле-регулятором при состарившейся аккумуляторной батарее после пуска двигателя амперметр сразу показывает большой ток зарядки, который через несколько минут уменьшается до нуля. Система с электронным реле-регулятором, которая очень чувствительна к отклонениям напряжения от стабилизируемого значения, ведет себя иначе: даже при совершенно новой аккумуляторной батарее обеспечивается большой ток зарядки, который быстро восполняет потерянную емкость. Такая работа реле-регулятора предотвращает обычный для старых систем недозаряд аккумуляторной батареи при коротких поездках в зимнее время.

При поисках неисправности зажигания амперметр может также сослужить службу: если при проворачивании пусковой рукояткой (при определенном навыке - и стартером тоже) коленчатого вала стрелка амперметра колеблется, цепь низкого напряжения и контакты прерывателя можно не проверять - они в порядке. Если же при этом стрелка остается близ нуля, вероятней всего замаслились или обгорели (на старых автомобилях) контакты прерывателя или, реже, нарушилась первичная цепь зажигания. Постоянное же отклонение стрелки, указывающее ток разрядки 2...4 А, свидетельствует об одном из следующих дефектов: не размыкаются контакты прерывателя, замкнулась на массу первичная цепь зажигания, произошел пробой конденсатора (последнее происходит на современных автомобилях крайне редко).

Раньше амперметр устанавливали на все автомобили, пока не появились "Жигули". На первых моделях "Жигулей" вместо амперметра стали ставить сигнализатор неисправности генератора: контрольная лампа загорается, если перестает работать генератор, например, в результате обрыва генераторного ремня, отказа реле-регулятора или пробоя одного или нескольких диодов выпрямителя. Но этот сигнализатор довольно коварен. Во-первых, он "молчит" при недопустимом повышении напряжения на аккумуляторной батарее, в результате которого электролит выкипает. Во-вторых, он указывает не на отсутствие зарядки аккумулятора, а на неисправность генератора, и может получиться, что генератор исправен, сигнализатор не горит, а в результате нарушения электрической цепи зарядного тока нет. В-третьих, при пробое диода аккумулятор будет разряжаться, если не отключить массу. Поэтому после срабатывания сигнализатора нужно выключить зажигание и снять наконечник с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то при отсоединении будет отчетливо слышен щелчок реле лампы сигнализатора, как и при подключении провода обратно.

Вольтметр. Из-за описанных неприятностей, начиная с модели ВАЗ-2105, "Жигули" начали комплектовать вольтметром, который несет более полную информацию, чем сигнализатор: стрелка в левой красной зоне - аккумулятор разряжен; в правой - слишком высокое напряжение генератора.

По информативности вольтметр несколько уступает амперметру, так как он менее чувствителен к различным отклонениям от нормальной работы бортовой электрической сети. Но при отсутствии прибора на автомобиле дополнительно установить вольтметр проще, чем амперметр. Выводы вольтметра постоянного тока на напряжение 15 В присоединяют к массе и к клемме (или гнезду) замка зажигания, от которой провод идет к катушке зажигания, или к соответствующему предохранителю (например, в ВАЗ-2103 - к предохранителю № 9). При работающем двигателе показания вольтметра должны находиться в пределах 13,7... 14,2 В.

Тахометр появился на обычных автомобилях сравнительно недавно и сразу приобрел популярность. Что он дает водителю?

Прежде всего тахометр позволяет выбрать оптимальный для данных условий режим работы двигателя. Если хочешь быстро разгоняться, то передачи нужно переключать тогда, когда двигатель работает на режиме, близком к максимальному крутящему моменту. Тахометр покажет, когда частота вращения достигла вредного для двигателя значения: при слишком низкой частоте вращения (ниже 2500 об/мин) нельзя давить на педаль акселератора, а при увеличении частоты вращения до значения, соответствующего максимальной мощности, нужно переходить на более высокую передачу (табл. 27). Тахометр может помочь при регулировании холостого хода: при значениях частоты вращения, меньше указанной в табл. 27, во-первых, содержание СО в отработавших газах будет больше нормы и, во-вторых, двигатель будет работать в неблагоприятном режиме, в частности в двигателях ВАЗ из-за неудовлетворительной смазки распределительный вал будет интенсивно изнашиваться.

Таблица 27. Значении частоты вращения коленчатого вала, контролируемые по тахометру
Таблица 27. Значении частоты вращения коленчатого вала, контролируемые по тахометру

С помощью тахометра можно в известной мере судить о состоянии и регулировках двигателя. Для этого при работе двигателя на холостом ходу нужно резко нажать на педаль акселератора и посмотреть, как будет набирать обороты коленчатый вал. Если стрелка тахометра перемещается по шкале скачками, значит, неисправен прерыватель. Затем нужно посмотреть, как двигатель работает на некоторых значениях частоты вращения (например, 1000, 1500, 2000... об/мин) и как разгоняется с этих значений при резком нажатии на педаль акселератора. Подергивание стрелки на установившемся режиме говорит о пропусках зажигания в цилиндрах, а кратковременное уменьшение частоты вращения при нажатии на педаль акселератора свидетельствует о неисправности ускорительного насоса или о слишком обедненной рабочей смеси - нужно проверять карбюратор.

Наконец, с помощью тахометра легко проверить спидометр.

В продаже имеется электронный тахометр "Таховар", работающий от системы зажигания. Смонтировать "Таховар" на автомобиле - пустяковое дело. Но, строго говоря, "Таховар" тахометром называть нельзя, так как погрешность его показаний может достигать 20%, т. е. она не укладывается ни в какие нормы, регламентированные для тахометров действующим стандартом. "Таховар" - это индикатор частоты вращения, и не случайно разработчики не назвали его тахометром.

Вместо "Таховара" можно установить на автомобиль "Сигнализатор оптимальных оборотов двигателя" (СООД-1) завода "Мукачевприбор". В нем имеются четыре светодиода, которые загораются, мигают и гаснут при частоте вращения 500, 2000, 3000 и 5000 об/мин. Конечно, сигнализатор не позволяет подобно тахометру наблюдать постепенное изменение частоты вращения, но его сигналы хорошо заметны для бокового зрения, так что от наблюдения за дорогой можно не отвлекаться.

Раз уж речь зашла о частоте вращения коленчатого вала двигателя, расскажу об одном явлении, которое возникает в системах с карбюратором, имеющим экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ): на холостом ходу частота вращения то увеличивается, то уменьшается с интервалом в 1...2 с. Это объясняется следующим. Дроссельные заслонки полностью закрыты, а приготовление топливной смеси обеспечивает автономная система холостого хода (АСХХ). Запорный клапан этой системы открыт, а значит, открыт и управляющий электропневмоклапан, который связывает полость диафрагмы запорного клапана АСХХ с впускным трубопроводом. Включением электропневмоклапана командуют два датчика: микропереключатель, сигнализирующий о закрытии дроссельной заслонки, и электронный блок БУЭМ-2. В рассматриваемой ситуации микропереключатель разомкнут, и ток в обмотку электропневмоклапана поступает от электронного блока. Если теперь начать отвертывать регулировочный винт количества смеси, то частота вращения коленчатого вала будет возрастать и, когда она достигнет примерно 1600 об/мин, сработает электронный блок, который отключит питание электропневмоклапана, а тот, в свою очередь, выключит запорный клапан АСХХ. Подача бензина прекратится, и частота вращения вала начнет падать. При 1200 об/мин электронный блок снова включит подачу бензина и вал начнет разгоняться. Так может продолжаться без конца. Чтобы избавиться от этого явления, нужно уменьшить чрезмерно высокую частоту вращения, заворачивая винт количества (упорный винт диафрагмы). Но в указанном явлении может быть виноват блок, характеристика которого отличается от расчетной. Это легко установить, если отключить провода от микропереключателя и соединить их между собой. Цикличность должна исчезнуть. В этом случае также нужно уменьшить частоту вращения холостого хода до такой степени, чтобы она стала стабильной. Если это не удастся, то нужно менять БУЭМ-2.

Иногда качание частоты вращения наблюдается при прогреве, когда воздушная заслонка немного прикрыта, а дроссельная приоткрыта. В этом случае нужно проверить, не погнут ли или сломан специальный усик на приводном рычаге дроссельной заслонки, который задерживает размыкание контактов микропереключателя при вытягивании ручки управления воздушной заслонкой. Если усик на месте, а качание частоты вращения наблюдается, то причина в неправильной установке микропереключателя. Следует ослабить его крепление и подвинуть вперед.

Указатель давления масла. При прекращении подачи масляным насосом масла последствия для двигателя бывают самыми плачевными. Поэтому давление масла должно быть постоянно под контролем. Что может случиться с масляной системой? Наиболее вероятная причина - вытекание масла в результате невнимательных действий при смене масла и фильтрующего элемента. Но если маслоизмерительный стержень показывает нормальный уровень, то скорее всего масляная система в порядке, а виноват датчик давления масла или электрическая цепь масляного манометра. Прежде всего нужно проверить, на месте ли винт, крепящий к датчику провод, и не обломился ли сам провод. Затем нужно проверить, цел ли предохранитель электрической цепи приборов и хороший ли контакт предохранителя с пружинными пластинами.

А слишком высокое давление масла при горячем двигателе свидетельствует о неисправности датчика давления масла или о замыкании на массу провода, идущего к датчику.

Указатель температуры. В этот ясный июньский день двигатель на моем "Москвиче" стал перегреваться. Пощупал радиатор - обжегся, значит, термостат исправен. Сдавил слегка резиновый шланг, идущий от термостата к радиатору, чувствую, что шланг упругий. Значит, если открыть пробку радиатора, неизбежен фонтан кипятка из горловины. Принес воды, чтобы, поливая радиатор, охладить двигатель, и тут же понял причину перегрева: соты радиаторы оказались забитыми тополиным пухом!

В другой раз утром пустил двигатель, поехал. Проехал километра полтора и вижу, что стрелка термометра приближается к риске 100°С. Сейчас, думаю, выберу удобное место, остановлюсь, чтобы выяснить, в чем дело. И вдруг вижу, что температура антифриза уменьшается и приходит в норму. На следующий день - та же история: температура быстро повышается. Пробую радиатор - холодный. Ага, значит, термостат заклинило в закрытом положении. Нужно его снимать. Подставил под машину тазик, чтобы слить антифриз, открыл пробку радиатора, и хорошо, что заглянул в радиатор: антифриза в нем не было! Я удивленно уставился на расширительный бачок, полный антифриза, - как же так может быть? Оказывается, хомут, крепящий к радиатору трубку от расширительного бачка, ослаб, а в системе охлаждения была незначительная течь. Когда двигатель нагревался, антифриз вытекал наружу, но при охлаждении, когда в системе возникало разряжение, в радиатор подсасывался воздух через ослабевшее крепление, а не антифриз из расширительного бачка. Я же, видя полный бачок, не догадывался, что антифриз из системы вытекает. Наконец, уровень антифриза в радиаторе понизился настолько, что циркуляция холодной жидкости прекратилась и температура поползла вверх. Но при этом антифриз расширялся, и циркуляция возобновлялась. А ни в чем не повинный термостат чуть было не пострадал из-за моей недогадливости!

В разгар лета радиатор может забиться насекомыми. Чтобы этого избежать, я на время летнего путешествия ставлю перед радиатором стальную сетку, вроде той, что вставляют в окна для защиты от комаров.

Указатель уровня топлива имеет четыре деления, каждое ценой в 1/4 полного объема бака. На самом деле цена крайних делений гораздо выше, чем средних. Заправишь бензобак полностью, едешь и радуешься, какой-де экономичный автомобиль: уже пройдено более 150 км, а стрелка указателя только начала слегка подрагивать вблизи первого деления. Но радоваться рано, так как следующие 150 км переместят стрелку сразу на полтора деления, а еще через 100 км с небольшим стрелка установится на крайнее деление, показывая, что бензобак опустел. Но ты продолжаешь ехать, двигатель ровно работает 10, 20, 50 км. Дело в том, что в "Москвичах" и "Ижах" бензобак сплюснут в вертикальном направлении и поплавок указателя уровня бензина перемещается в ограниченных пределах, причем в верхнем положении он довольно долго остается прижатым к верхней стенке бака, а в нижнем ложится на дно, когда в баке еще 5...6 л бензина.

Кстати, если бензин кончился за 10... 15 км до бензоколонки, в бак "Москвича" или "Ижа" можно залить до полутора литров воды и дотянуть до заправки. Вода имеет большую плотность, чем бензин, и поэтому пока остатки бензина в баке есть, в бензопровод будет поступать бензин. Разумеется, после заправки нужно воду слить, отвернув сливную пробку в бензобаке.

Многие владельцы "Жигулей", чтобы использовать объем ниши в глубине багажника, ставят туда дополнительный бензобак объемом 30...50 л. Если ты надумал поставить дополнительный бензобак, то соединяй бензобаки так, как показано на рис. 28. При работе двигателя в основном баке возникает разряжение, которое высасывает бензин из дополнительного бака. Пока в дополнительном баке есть топливо, основной бак остается полным. При этом пробка основного бака должна обеспечивать герметичность, а дополнительный бак должен иметь дренажную трубку.

Рис. 28. Схема соединения основного и дополнительного топливных баков: 1 - основной бак; 2 - герметичная крышка; 3 - дренажная воздушная трубка; 4 - крышка дополнительного бака; 5 - сетчатый фильтр; 6 - дополнительный бак; 7 - топливный провод, соединяющий баки (удлиненная вентиляционная трубка)
Рис. 28. Схема соединения основного и дополнительного топливных баков: 1 - основной бак; 2 - герметичная крышка; 3 - дренажная воздушная трубка; 4 - крышка дополнительного бака; 5 - сетчатый фильтр; 6 - дополнительный бак; 7 - топливный провод, соединяющий баки (удлиненная вентиляционная трубка)

Спидометр. Любой измерительный прибор обладает погрешностью, величина которой определяет его класс точности. Спидометр - не исключение, но стандарт требует, чтобы неизбежная погрешность этого прибора не занижала его показания по сравнению с истинной скоростью. А завышение показаний в интервале скоростей 60...90 км/ч у нового, исправного спидометра может достигать 5%. Я периодически проверяю спидометр своего автомобиля с помощью секундомера по километровым столбам. Чтобы уменьшить случайную погрешность такой проверки, повторяю опыт 3...4 раза - это, кстати, разнообразит дальнюю дорогу.

предыдущая главасодержаниеследующая глава







Пользовательский поиск





© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2001-2017
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://motorzlib.ru/ 'MotorzLib.ru: Статьи и книги по автомобилестроению, наземному транспорту и организации движения'