Новости    Библиотека    Карта сайтов    Ссылки    О сайте


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Техпомощь - в твоих руках

Современные автомобили становятся с каждым годом все надежнее. И если каких-то 20...30 лет назад поездка далее тысячи километров считалась под силу только опытным водителям, в совершенстве владеющим техникой, то сейчас длительные пробеги совершают даже те автомобилисты, которые умеют только управлять автомобилем. Этому способствует широкая сеть станций технического обслуживания, улучшение качества дорог, увеличение сроков пробега до очередного технического обслуживания.

Однако никто не застрахован от возникновения неисправностей автомобиля, и если это происходит вдали от накатанных трасс, то даже для опытного водителя создается довольно трудная ситуация.

Рассмотрим некоторые способы устранения неисправностей в некоторых непредвиденных случаях.

Если потекло. На старой дороге, ведущей в Мурманск, мы встречали не одного горемыку, машина которого не слишком нежно соприкоснулась с камнем или пеньком.

Если после удара низом о что-нибудь загорелась контрольная лампа давления масла или стрелка масляного манометра медленно поползла к нулю, это значит, что пробит картер, или сломан заборный патрубок масляного насоса (в "Жигулях"), или поврежден масляный фильтр. Двигатель, разумеется, надо немедленно остановить. Хуже всего, когда пробит картер: нужно смириться с задержкой по меньшей мере на день. Для того чтобы снять картер, двигатель приподнимают, освободив его крепление к кузову, сняв коробку передач, радиатор и разъединив все тяги. Ремонт снятого картера можно произвести тремя способами.

Самое простое, но требующее длительного времени, - заделка пробоины изнутри заплаткой из нескольких слоев ткани, пропитанной эпоксидным клеем. Разумеется, место под заплатку нужно тщательно зачистить и обезжирить. Заплатку из жести делать не рекомендую, так как она быстро отскочит из-за разных значений коэффициента теплового расширения металла и эпоксидного клея. При 18°С эпоксидный клей полностью твердеет за 36 ч, но это время можно сократить до 2 ч, если нагреть картер до 80... 100°С.

Второй способ приемлем при небольшой пробоине или трещине: заплату из жести притягивают изнутри к картеру болтами, подложив под нее прокладку из маслостойкой резины. Если на картере есть ребра охлаждения, их придется срубить.

При наличии большого листа маслостойкой резины этот лист вкладывают в картер, обрезают по периметру и зажимают его между блоком и картером. Предварительно нужно в центре картера просверлить отверстие и притянуть резину к картеру болтом с гайкой, чтобы резина не заглушила заборник масла.

При поломке маслозаборного патрубка прекращается подача масла из-за того, что место поломки оказывается выше уровня масла в картере. До станции техобслуживания можно доехать, долив масло в двигатель. Однако езда с повышенным количеством масла в картере влечет за собой ряд отрицательных последствии, поэтому прибегать к этой мере можно лишь в крайнем случае.

При ударе у москвичевского масляного фильтра деформируется край и может быть порвана уплотнительная прокладка. Корпус фильтра нужно снять, выправить молотком, из маслостойкой резины сделать прокладку и поставить корпус на место.

Пробить бензобак можно только в "Москвиче", но течь бензина из бака может возникнуть в любой машине из-за коррозии.

Самый быстрый способ временного ремонта - замазать отверстие мылом. Если отверстие маленькое, его можно расковырять и ввернуть винт-саморез с резиновой прокладкой. Винт можно "безболезненно" вывернуть откуда-нибудь изнутри салона (который, например, крепит обивку).

В отличие от картера бензобак не нагревается, поэтому его можно заклеить любым универсальным клеем: БФ-2, "Моментом", "Суперцементом" и др. Но не пробуй залепить отверстие пластилином, так как пластилин хорошо растворяется бензином.

Если вытекло. На пустынном шоссе, идущем через барханы, возле стоящей совсем новенькой машины изнывала от жары и жажды группа людей. Они остановились, когда заметили, что не работает спидометр. Водитель залез под машину и увидел, что вывалилось плохо завальцованное донышко редуктора спидометра и почти все масло из коробки передач вытекло. Общими усилиями мы ликвидировали неисправность, вставив и завальцевав вместо донышка трехкопеечную монету. Теперь спидометр был в порядке, но пока что стоял на нуле, так как трансмиссионного масла ни у них, ни у нас не оказалось. Но тут мы сообразили, что на прямой передаче шестерни коробки передач не нагружены и нет ничего страшного, если до ближайшей АЗС по равнинному шоссе доехать на высшей передаче, залив в коробку передач моторное масло. Разумеется, при движении на остальных передачах нужен щадящий режим. Мне даже известен случай, когда в подобной ситуации доехали до СТО с совершенно сухой коробкой передач и - ничего!

Коробка передач - "живучий" агрегат, чего нельзя сказать про задний мост. Если нет гипоидного масла, рекомендуемого инструкцией, то в крайнем случае масло в задний мост можно позаимствовать из коробки передач, залив в нее моторное масло.

То, что вытекший антифриз можно заменить обыкновенной водой, знает всякий, но что в критической ситуации воду можно залить в гидравлический привод тормозов или сцепления, догадываются немногие. Это не раз выручало автогонщиков, так как повреждение тормозной магистрали на трудных трассах - не такая уж редкость. Но после подобного вынужденного эксперимента необходимо тщательно удалить воду из системы.

Если не течет. Если не течет наружу, это хорошо. Но если не течет туда, куда нужно, это никуда не годится. Чаще всего это случается с бензином. О подсосе воздуха в бензопровод мы уже говорили. Добавлю только, что подсос воздуха зачастую незаметен при движении по ровной дороге, но если из-за наклона автомобиля бензонасос должен поднимать топливо на большую высоту, то здесь любой дефект в соединениях трубопровода, в клапанах насоса может прерывать подачу бензина.

Однажды мне после ночевки никак не удавалось запустить двигатель автомобиля, стоящего на уклоне: клапаны бензонасоса были сухими. Пришлось отсоединить выпускной бензопровод и через воронку заполнить насос бензином. А что делать, если насос вообще отказал? Чаще всего в современных автомобилях в этом повинны клапаны бензонасоса. Восстановить работу клапанов, как правило, не удается. Нужно обеспечить функцию насоса другим способом: или обеспечить самотек бензина по трубке из полиэтиленовой банки, установленной на верхнем багажнике, или создать избыточное давление в бензобаке. На любом автомобиле, кроме ВАЗ, для этого нужно в старой крышке горловины бензобака просверлить отверстие, вставить в него, закрепить и загерметизировать вентиль от велосипедной камеры с резьбой под автомобильный насос и через него накачать бак. Такую "аварийную" крышку можно сделать заранее и возить под задним сиденьем. При накачке важно не перестараться, чтобы бензобак не раздуть: при полном баке сделать не более 5 качков насосом, а при почти пустом - 25.

На "Жигулях" или "Ладе" бак можно накачать через полиэтиленовую трубку, сообщающую бак с атмосферой, а чтобы воздух удерживался в баке, в трубку можно вставить ниппель с золотником от старой камеры.

Бензин может не течь и из-за засорения бензопровода, однако это случается исключительно редко. А о том, как прочистить жиклеры в карбюраторе, знает каждый.

Между синим и красным. Двигатель, как и человек, может страдать и от холода, и от жары.

...Как-то утренний холод горного ущелья заставил нас быстро позавтракать, сесть в машины и двинуться в путь. Двигатель легко пустился, но стрелка указателя температуры воды упорно не хотела отрываться от цифры 40. Двигатель "чихал", с трудом набирал обороты, плохо тянул. Оказалось, что клапан термостата оставался открытым. Дорога еще предстояла долгая, а ехать с неисправным термостатом хоть и можно, но очень плохо: и бензина расходуется много, и двигатель изнашивается быстро, и резвость машины не та. Поэтому я снял термостат и вместо него поставил вырезанную из консервной банки диафрагму с отверстием примерно 5 мм в диаметре...

При отсутствии запасного термостата в "Москвиче" или "Иже" нужно неисправный термостат снять и вместо него поставить шайбу, вырезанную из консервной банки с отверстием диаметром 2... 10 мм - в зависимости от температуры воздуха. В "Жигулях" шайбу можно поставить перед входом в радиатор или перед нижним патрубком термостата. В этом случае шайба должна иметь диаметр, равный диаметру патрубка, и два уса для крепления к патрубку.

При выходе из строя термостата "Запорожца" надо поднять заслонки в верхнее положение и закрепить их проволочными крючками.

В моей практике неоднократно бывали случаи, когда вдруг начинала расти температура охлаждающей жидкости. Причины здесь могут быть самые разные. Самая очевидная - обрыв ремня привода вентилятора. Внимательный водитель это сразу замечает по амперметру, вольтметру или по загоревшейся лампочке контроля работы генератора. Ремень оборвался, а запасного нет: как быть? Может выручить обычная бельевая веревка, несколько раз обернутая вокруг шкивов двигателя, генератора и вентилятора и натянутая так же, как и вентиляторный ремень. Одной веревки хватит на 50... 100 км. Если есть старая камера, из нее можно вырезать кольцо, и, сложив восьмеркой, надеть на шкивы.

...Как-то двигатель начал перегреваться, и я, остановившись, обнаружил под машиной растекающуюся парящую лужу: антифриз вытекал через трещину в резиновом шланге, идущем к патрубку радиатора. Остатки антифриза я слил в лейку, шланг снял, в месте повреждения плотно обмотал сначала хлорвиниловой изоляционной лентой, а потом лейкопластырем, взятым из аптечки. Конец лейкопластыря закрепил проволочным колечком. И ездил еще два года с "подлеченным" шлангом...

...Однажды еду по Закарпатью вдоль Тисы. Места - красивейшие! Вдруг стрелка указателя температуры поползла вправо. Дав двигателю остыть, открыл пробку радиатора: антифриз - "под пробку", снял термостат - он в порядке. А двигатель перегревается. Тут уж не до красот! Оказалось, что расслоился верхний резиновый шланг, идущий к радиатору. Внутри образовался пузырь, который перекрывал канал. Пришлось внутрь вставить распорку из жести в виде кольца...

А однажды двигатель перегревался из-за того, что радиатор забился... комарами. Ох, нелегкая это работа очищать соты радиатора от комаров, когда полчища этих тварей готовы съесть тебя живьем!..

Известны случаи, когда отламывается одна лопасть пластмассового вентилятора. Это совсем не страшно: чтобы избавиться от вибрации, нужно отрезать противоположную лопасть или совсем снять вентилятор - при движении по шоссе он не нужен даже в теплое время года.

С тормозами не шутят, но... Вдруг на шоссе выскочил лось. При торможении сначала раздался какой-то удар, потом - короткий визг покрышки заклинившего правого колеса, а затем педаль тормоза свободно провалилась до пола: "на "Москвиче-408" была одноконтурная система тормозов. К счастью, лось успел проскочить, и все обошлось более или менее благополучно. Что же произошло? При торможении оторвалась плохо приклеенная тормозная накладка, ее, видимо, заклинило, и уже дважды расточенный тормозной барабан не выдержал и разлетелся. Вдобавок куда-то безвозвратно укатился один поршень рабочего тормозного цилиндра. Ехать без тормозов, сам понимаешь, нельзя, а надвигающиеся сумерки заставляют оперативно действовать. И уже через 20 мин мы спокойно и уверенно едем дальше. Как? Очень просто. Сначала отсоединили от рабочего цилиндра тормозной трубопровод, взяли однокопеечную монету и по периферии слегка обрезали ее большими ножницами, чтобы она входила в накидную гайку, расположенную на конце трубопровода. Под копейку подложили кружочек из кожи и затянули гайку на штуцере тормозного цилиндра, т. е. тормозной трубопровод оказался заглушенным. Колесо поставили на место, подложив под диск обломки средней части тормозного барабана. Исключение из работы одного колеса при торможении на сухой дороге практически оказалось незаметным...

Но вообще с тормозами шутки плохи, даже при современных двухконтурных системах раздельного привода. Поэтому при повреждении тормозной магистрали одного из колес ее нужно отключить, поставив заглушку в разъем до поврежденного участка.

Как обрести искру. Не буду повторять широко известные случаи "пропадания искры": исчезновение зазора в контактах прерывателя, замасливание контактов, пробой бегунка в "Жигулях" и т. д. Если все это в порядке, соедини напрямую аккумулятор с катушкой зажигания, чтобы не терять время на прозванивание всей цепи низкого напряжения.

А что делать с пробитым бегунком, если нет запасного? Нужно высверлить место пробоя и заделать эпоксидной шпаклевкой или сургучом. Этот же способ используют при заделке трещины в крышке распределителя зажигания.

В начале одной из отпускных поездок у нас вышел из строя электронный реле-регулятор. Аккумулятора в такой ситуации хватит надолго, и я вместо реле-регулятора включил в цепь возбуждения генератора переноску. Это обеспечило при движении с выключенными потребителями электроэнергии постоянный ток зарядки около 3 А. Если нужно было ехать ночью, вместо лампочки мощностью 5 Вт я вставлял в переноску лампочку мощностью 21 Вт. И аккумулятор при этом отлично себя чувствовал.

Захромали. Часто в поездке шины доставляют немало хлопот, особенно если они старые и, тем более, наваренные. У таких шин могут образовываться на внутренней поверхности трещины, которые, "жуют" камеру. В этом случае закрой трещину куском жести, а поверх ее приклей к внутренней части покрышки резиновым клеем кусок брезента. Брезент приклеивается только для того, чтобы при монтаже камеры жесть и брезент не сползли в сторону.

Иногда камеру прокалывают обломавшиеся проволочки бортового кольца. Их можно закрепить лейкопластырем, приклеив его с внутренней стороны.

Но иногда повреждение покрышки в результате наезда на что-нибудь острое слишком значительно, а ехать нужно. В этом случае остается одно: набить покрышку изнутри чем-нибудь мягким: тряпками, обрезками резины, в крайнем случае - сеном.

Перемонтаж? Это очень просто! Помню, каким кошмаром была для меня первая самостоятельная "операция" по замене камеры! И результат оказался плачевным: помятый обод, поврежденный борт покрышки, сбитые пальцы и, что самое обидное, - две большие дыры в новой камере.

Но после того, как "бывалый" показал мне в общем- то простые приемы обращения с шиной, операцию перемонтажа я проделываю легко и даже с удовольствием, теряя на нее гораздо меньше времени, чем тот, кто иногда часами ждет своей очереди на СТО.

На рис. 29 показан полный технологический цикл замены одной шины. Если же нужно только ликвидировать прокол, дело упрощается: выпадают операции 6, 7 и 8. Но в этом случае, чтобы не нарушить балансировку колеса, следует перед началом демонтажа отметить чем-нибудь место на покрышке, расположенное на одном радиусе с вентилем, и при монтаже сохранить прежнее положение покрышки на диске.

Необходимо также до вкладывания новой или отремонтированной камеры выяснить и устранить причину повреждения камеры. Ею может быть не только гвоздь, но и, как мы уже говорили, внутренняя трещина в покрышке, случайно попавший внутрь колеса колпачок или камушек и др.

При монтаже следи, чтобы посторонние предметы не попадали в покрышку. Поэтому лучше работай на асфальте, чем на земле.

Итак, за дело!

1. Положи кусок прочной доски на борт покрышки.

2. Осторожно наезжай на доску. Правда, можно обойтись и без наезда: положи колесо под тормозной диск или барабан (разумеется, при снятом колесе) поднятого на домкрате автомобиля и опусти диск (барабан) на конец доски, положенной на покрышку. Сказанное проделай и со второй стороной колеса, чтобы отодрать обод от диска.

Замечу, что пытаться сделать эту операцию без доски, т. е. просто наезжать на колесо, - варварство, которое неизбежно кончится деформацией обода.

3. Встав на покрышку, утопи ее борт до середины обода, поддень широким концом монтировки борт с другой стороны и выведи его за край обода.

Эту операцию лучше производи с внутренней стороны колеса: не имея достаточного навыка, можешь помять обод или поцарапать краску, а с внутренней стороны это не будет заметно.

4. Вторую монтировку просунь между бортом покрышки и ободом в том месте, где кончается просвет между покрышкой и ободом. Можешь обойтись и одной монтировкой, заменив вторую широким ключом или ручкой молотка.

5. Когда борт покрышки снят, поставь колесо вертикально и вытаскивай камеру сверху вниз.

6. Чтобы полностью снять покрышку с диска, поддень монтировкой вторую закраину обода, выведи борт покрышки за обод и молотком сбей с обода борт. Демонтаж закончен.

7. Перед монтажом прощупай и просмотри внутреннюю полость покрышки: нет ли на ней дефектов. Затем возьми диск колеса за наружную сторону и с размаху, сверху всунь его в покрышку.

8. С помощью монтировки втолкни обод за борт покрышки.

9. Поверни покрышку таким образом, чтобы желтая метка на покрышке располагалась примерно напротив отверстия для вентиля в диске, и вставь внутрь покрышки камеру так, чтобы вентиль находился против отверстия для него (из камеры предварительно выдави весь воздух).

10. Утопи борт покрышки, наступив на нее, и начинай с противоположной стороны монтировкой заводить его за обод.

11. Чтобы не повредить камеру в конце монтажа, проверь, не "закусят" ли ее монтировка и обод или борт покрышки и обод. Можешь также слегка камеру накачать.

12. Завершай операцию монтажа молотком. Если натягивать борт на обод монтировкой, то обод будет помят.

13. Перевернув колесо, нащупай пальцами вентиль камеры и поверни диск в покрышке до совпадения вентиля и отверстия в диске. Подтолкнув пальцами вентиль в отверстие, наверни на него гайку насоса.

14. Чтобы складки на камере расправились, после 30 качков через каждые 10 качков насосом поколачивай по всей периферии колеса молотком, пока не сделаешь 80 качков.

Если руки твои знакомы только с авторучкой да указкой или с вязальными спицами, при работе ручным насосом надень рукавицы.

Рис. 29. Технологический цикл
Рис. 29. Технологический цикл

Что надо и что не надо. Для душевного спокойствия автолюбителю хочется взять в дорогу все запчасти, что лежат у него в гараже, на балконе или антресолях. Но превращать машину в передвижной автомагазин не стоит. Достичь компромисса помогут следующие соображения.

Не следует брать запчасти на случай редко встречающихся неисправностей. Если одна из них и произойдет, то обязательно та, которую все равно ты не предусмотрел. Имеет смысл застраховаться лишь от наиболее типичных неполадок и взять с собой самые ходовые детали. К ним относятся: пара свечей зажигания, ремень привода генератора, наружный и внутренний подшипники ступицы переднего колеса, комплект манжет для гидроцилиндров тормозов и сцепления.

А вот универсальный ремкомплект имей обязательно: эпоксидный клей или шпаклевку, пластилин, кусок брезента, маслостойкую резину, маслостойкий шланг с внутренним диаметром 6...8 мм, веревку, проволоку, изоляционную ленту, комплект крепежных деталей, кусок картона, пасту-герметик, сырую резину и вулканизатор. Из инструмента в дальней поездке всегда пригодится напильник, маленькая ножовка, ручная дрель с набором сверл, хорошая струбцина, ножницы, которыми можно резать жесть и картон, острый нож, зубило, бородок, штангенциркуль и хороший молоток.

И последнее. Вдали от дома без нужды не затевай возню с машиной. Как-то я без особой необходимости разобрал карбюратор и потерял один из жиклеров, а в другой раз уронил и разбил стеклянный колпачок отстойника бензонасоса.

предыдущая главасодержаниеследующая глава







Пользовательский поиск





© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2001-2017
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://motorzlib.ru/ 'MotorzLib.ru: Статьи и книги по автомобилестроению, наземному транспорту и организации движения'