В умелых руках

Весной нужно подготовить велосипед так, чтобы в дальнейшем не надо было о нем беспокоиться. Для этого следует разобрать его, проверить все, промазать резьбовые сочленения, починить износившиеся детали или заменить их новыми. Разборку производят в определенном порядке, который полезно изучить и в дальнейшем его строго придерживаться.

Инструмент для ремонта велосипеда

Разборку всегда начинают с руля. Для этого отвертывают затяжной болт и ударяют по нему через выколотку или деревянный брусок молотком. В результате этого распорный конус выйдет из трубки стержня руля, и руль можно будет легко повернуть. Став впереди велосипеда и зажав коленями переднее колесо, поворачивают руль за ручки и вынимают его из стержня вилки. Если руль не поворачивается, то нужно еще больше отвернуть затяжной болт. Надо тщательно осмотреть руль и только после этого устранять неисправности. В поворотном руле могут износиться подкладки или стяжной болт, которые достаточно заменить, чтобы в дальнейшем руль произвольно не крутился.

Разборка руля

Затем снимают седло, для чего вначале отвертывают на раме стяжной болт, а затем, став сзади велосипеда и зажав коленями заднее колесо или упираясь ногой в каретку, постепенно поворачивая, вынимают его из подседельной трубы рамы. Седло не стоит больше разбирать, если оно прочно укреплено в замке и каркас с покрышкой исправны. Если седло качается вперед и назад (что бывает, когда плохо затянуты гайки), то нужно проверить замок седла. Для этого отвертывают гайки замка, вынимают квадратную ось и снимают седло с подседельного пальца. Может оказаться, что попорчена насечка скобы замка или фасонных боковых шайб. В этом случае трехгранным напильником глубже пропиливают старые насечки, собирают замок и прочно затягивают гайки.

Стержень руля и подседельный палец, а также верхнюю внутреннюю часть стержня вилки и подседельной трубы следует хорошо протереть тряпкой с керосином, а затем насухо вытереть. При сборке следят за тем, чтобы на них не попало масло или технический вазелин. Это обеспечивает более прочное крепление руля и седла, которое достигается не столько за счет сильного затягивания болтов, сколько за счет хорошего трения.

После руля и седла снимают переднее и заднее колеса велосипеда, предварительно отвернув гайки, закрепляющие колеса. Если на велосипеде уже ездили, то втулки колес следует разобрать и проверить.

Начинают проверку с переднего колеса. Прежде всего выпускают воздух из камеры, отжимают покрышку от краев обода к середине. У вентиля, поддев край покрышки плоским ключом, очень осторожно, чтобы не задеть камеры, снимают покрышку с колеса. Затем с обода удаляют предохранительную тесьму. Во втулке - колеса с одной стороны отвертывают контргайку, снимают шайбу с усом и свертывают конус. Закрыв рукой отверстие втулки, перевертывают колесо на руку и вытаскивают вверх ось со вторым конусом, шайбой и контргайкой, а на руку высыпают восемнадцать шариков (5-миллиметровых), если шарики без обоймы, или две обоймы. Когда во втулке есть смазка, то шарики выталкивают спицей. Чашки втулки, в которых вращаются шарики, тщательно промывают керосином и вытирают. Потом отбирают шарики (лучше для этой цели пользоваться микрометром^*), заменив стертые, покрывшиеся ржавчиной, проверяют исправность резьбы на оси, конусах, контргайках и крепящих гайках. Нарушенную резьбу восстанавливают плашкой и метчиком соответствующего размера или заменяют испорченную деталь.

^* (Микрометр - прибор, служащий для точного определения размера детали.)

Сборку начинают с того, что чашки втулки набивают техническим вазелином и аккуратно утопляют в нем по девяти шариков с каждой стороны или ставят обоймы с шариками. Вазелин должен быть густым, тогда шарики не будут выпадать. Потом берут ось, при помощи двух ключей затягивают конус и контргайку, между ними обязательно ставят шайбу с усом и свободным концом осторожно вставляют ось во втулку, чтобы не столкнуть утопленные в вазелине шарики. Затем на ось с другой стороны навертывают конус, помещают шайбу и контргайку. Очень важно, чтобы шайба с усом была исправна. На это всегда надо обращать особое внимание. Ус должен быть достаточно большим, чтобы, передвигаясь вдоль по пазу, выбранному в оси, шайба не поворачивалась вместе с конусом и контргайкой, иначе отрегулировать втулку так и не удастся.

Самый ответственный момент сборки - правильная регулировка втулки. Завернув конус так, чтобы ось слегка вращалась, и подкрутив контргайку, регулируют контргайку и конус, затягивая их двумя ключами. При этом нужно следить за тем, чтобы ось стала хорошо вращаться, но не качалась.

Регулировка передней втулки

Остается проверить колесо: нет ли оборванных или слабо натянутых спиц. Заменив поврежденные спицы, вставляют колесо в вилку, закрепляют гайками и начинают его вращать, прижав к вилке около обода кусочек мела. Это нужно для того, чтобы проверить прямолинейность движения колеса. В тех местах, где колесо "бьет", мел оставит на ободе черточки, там, где спицы слабо натянуты, мел не коснется обода. Спицы надо подтягивать при помощи ниппельного ключа там, где мел не оставил следа, и немного отпускать на участках, отмеченных мелом. Трудно править "восьмерку" только первый раз, а в дальнейшем этому легко научиться. Значительно сложнее исправлять колесо, в котором обод принял яйцевидную форму. В этом случае подтягивают несколько спиц в выпуклом месте и столько же на противоположной стороне, а с боков ослабляют натяжение спиц. Начинать правку такого колеса нужно с ослабления, а не с натяжения спиц. После того как обод колеса выпрямится и примет круглую форму, начинают подтягивать спицы для устранения бокового биения (исправление "восьмерки"). Следует тщательно следить за тем, чтобы на колесе спицы были натянуты равномерно, так как чаще всего различное натяжение спиц ведет к их обрыву. Определить, равномерно ли натянуты спицы, можно на ощупь пальцами или по звуку, ударяя ключом по спицам до получения примерно одинакового тона.

Исправление 'восьмерки'

Исправление обода яйцевидной формы

Всегда надо помнить, что после регулировки колеса необходимо спилить полукруглым напильником концы спиц, которые вышли из ниппеля на ободе. Это предотвратит проколы камеры изнутри.

Опиливание концов спиц

На обод надевают предохранительную тесьму, совместив дырочку в тесьме с отверстием в ободе, и вставляют в это отверстие вентиль камеры. После того как покрышка одной стороной уже одета на обод, забортовывают вторую сторону покрышки, начиная со стороны, противоположной вентилю, и заканчивая у вентиля. При бортовании нужно стараться не зацепить ключом камеры.

Для уменьшения износа камеры целесообразно насколько возможно облегчить условия ее работы. Для этого припудривают тальком соприкасающиеся поверхности камеры и покрышки. Тальк является своего рода смазкой, уменьшающей силу трения при взаимном смещении резиновых частей шины, подобно тому как для металлических поверхностей эту роль выполняет масло.

Заменив вентильную резинку на золотнике, подкачивают камеру, проверяют, не выходит ли воздух, правильно ли легла покрышка, утоплен ли вентиль в покрышке, и только после этого камеру хорошо накачивают. Если у вас нет вентильной резинки, ее можно заменить полоской резины шириной 3 сантиметра от детского воздушного шарика. Слегка натягивая, ее наматывают на золотник вентиля и затем у верхней части (около резьбы) закрепляют кусочком нитки. Такая резинка очень эластична и ничем не уступает обычной.

Подготовка заднего колеса отличается от подготовки переднего только разборкой и регулировкой тормозной втулки. Снятие покрышки, устранение биения колеса, подтягивание спиц делается точно так же, как и в переднем, но для регулировки заднее колесо вставляют в цепную вилку.

Самой распространенной тормозной втулкой, как мы уже говорили, считается втулка "Торпедо". Она состоит из трех узлов, ведущего конуса, тормозного конуса и тормозной обоймы. Ось с конусами, шайбами и контргайками отличается от передней только большими размерами.

Для разборки втулки необходимо сначала свернуть круглую гайку, укрепляющую тормозной рычаг, и, надев накидной ключ с квадратным отверстием на ось, вывернуть ее из корпуса, после чего вынуть ось из втулки вместе с другим конусом (со стороны ведомой зубчатки). Затем из корпуса с одной стороны вынимается ведущий конус с ведомой зубчаткой, а с другой - конус с тормозным рычагом, тормозной конус и тормозной барабан. Внутреннюю поверхность корпуса втулки и поверхность тормозного барабана тщательно промывают керосином, чтобы лучше обеспечивалось торможение. Резьбовые сочленения внимательно проверяют, а сломанные детали заменяют новыми.

Задняя втулка

Сборка производится в обратном порядке. При помощи конуса регулируется задняя втулка так же, как и передняя.

Когда руль, седло и колеса подготовлены, приступают к разборке каретки и педалей. Для разборки каретки прежде всего снимают шатуны, закрепляемые на оси при помощи клинков. С этой целью свертывают гайку с каждого клинка и, подставив под клинок кусок трубы, выколоткой выбивают и правый и левый клинок, после чего снимают шатуны.

Кареточная ось может плохо вращаться или оттого, что она сильно затянута, или от засохшей смазки. Для разборки каретки нужно сначала с левой чашки свернуть специальным ключом контргаечное кольцо, имеющее левую резьбу, а затем вывернуть левую чашку, вынув ось и двадцать два шарика (каждый размером 6,35 миллиметра) или две обоймы с шариками. Правую чашку вывертывать не следует, так как она обычно прочно завернута и редко нуждается в исправлении. После тщательной протирки керосином всех деталей и внутренней поверхности правой чашки в трубы рамы, сходящиеся к каретке, нужно положить хорошо промазанные техническим вазелином куски ваты. Их нужно засунуть поглубже, так, чтобы они находились за шпильками, которыми на заводе перед пайкой предварительно скрепляют узлы. В правую чашку накладывают технический вазелин и укладывают одиннадцать шариков или обойму, потом всовывают ось, прижимая ее утолщением шарики к чашке, и перевертывают раму. Левую чашку с шариками надевают снизу на ось и постепенно закручивают. Ось каретки все время вытягивается вверх и тем самым прижимает шарики к правой чашке. Когда левая чашка закручена плотно, на нее навертывают контргаечную шайбу и регулируют нормальное вращение кареточной оси, после чего крепко затягивают контргаечную шайбу. В отрегулированной каретке ось не должна качаться, когда ее берут за конец и пробуют, нет ли лишнего зазора.

Регулировка каретки

Педали вывертывают из шатунов только в том случае, если педальные оси качаются в шатунах или завернуты не до конца. Нужно всегда помнить, что у правой педальной оси резьба нормальная правая, а у левой - левая. Для разборки педали свертывают гайки, которыми привернута педальная планка с резинками, затем отвертывают контргайку, вынимают шайбу с усом и вывертывают педальный конус. Перевернув педаль на ладонь, сложенную горстью, вынимают ось и высыпают шарики (3-миллиметровые) или две обоймы. Протерев керосином и смазав все детали, накладывают в педальные чашки технический вазелин и располагают в них шарики: десять штук в чашку, расположенную около шатуна, и девять - в противоположную, или ставят обоймы. Затем навертывают конус и регулируют его до тех пор, пока педаль не станет вращаться свободно, без качания. Одевают шайбу с усом и затягивают контргайкой. В заключение закрепляют гайками педальную планку.

При загрязнении цепь надо снимать. Для этого пользуются специальным замком, который легко снимается при помощи отвертки. Если замка на цепи нет, то под какое-либо звено цепи подкладывается гайка с отверстием 4 миллиметра и резким ударом молотка выбивается штифт звена. Затем бородком выбивают штифт совсем. Смазывать цепь снаружи бесполезно, так как это вызовет только прилипание пыли и песка, а на внутреннюю поверхность роликов масло не попадет. Чтобы смазка попала в каждое звено, цепь обычно проваривают. Для этого ее предварительно промывают в керосине, а потом, когда керосин высохнет, нагревают в байке со смесью, состоящей из обыкновенного автомобильного автола (80%), графита в порошке (10%) и зеленого мыла (10%).

Проваривание цепи

Если передняя вилка плохо поворачивается, следует разобрать крепление вилки. Для этого отвертывают большую хромированную контргайку, снимают широкую шайбу с усом и свертывают специальную гайку с канавкой для шариков. Затем, перевернув раму вилкой вверх, высыпают шарики в горсть руки. После очистки чашек и промывки их керосином на них наносится слой технического вазелина, в котором утопляются шарики (5 миллиметров) по пятнадцати штук с каждой стороны или ставятся обоймы с шариками. Если в чашках, где шарики были рассыпаны, появились выбоины, надо непременно поставить обоймы, а если были обоймы, то поместить шарики россыпью. Это поможет устранить произвольную "установку" вилки.

Сборка велосипеда начинается с постановки цепи и тщательного расклепывания выбитого штифта (если нет замка). Затем закрепляются колеса, седло и руль. Провис цепи в середине не должен превышать 4-5 миллиметров.

При сборке шатунов нужно помнить, что клинки забиваются в шатуны с разных сторон: это обеспечивает параллельное расположение шатунов, когда один как бы продолжает другой. Если этим пренебречь, то шатуны сместятся и "будут показывать пять минут седьмого".

Седло и руль следует установить в зависимости от роста велосипедиста, о чем речь будет ниже. Дальнейшее уточнение посадки происходит после нескольких выездов на велосипеде.

На зиму, если не предполагают кататься, велосипед должен быть подготовлен особо. После тщательной промывки керосином обильно смазывают густым техническим вазелином все его хромированные части, а шины немного спускают. Не рекомендуется разбирать велосипед для хранения по частям, так как весной такой велосипед, особенно если части хранятся не все вместе, бывает трудно собрать и, как правило, не хватает отдельных деталей. Достаточно бывает снять колеса и педали, а руль повернуть боком. Такой велосипед можно повесить, и он не будет мешать.